陌生的呼和浩特_呼和浩特攻略

火车把我从北京带走了，带去了另一个目的地——呼和浩特。连我自己都对自己来呼和浩特的目的、想法迷糊了，许多人问我，你怎么不找个更好一点的地方呢，这源于一种陌生感和不安全感。可我并不怎么在意。

新年清晨，火车驶近土默川平原，阴山轮廓黝黑，想到从公元之前匈奴到二十世纪蒙古，无数游牧人曾见同一景致，历史感扑面而来。走在呼和浩特街头，每一步，每一秒，你无法回避一个主题：蒙汉，无时无刻、随时随地融合、碰撞、消长。这不限于满街可见的蒙汉文字标识，公交上双语报站，也不仅指咸奶茶，或是蒙古青年标志性的皮靴和大墨镜，是一个状态，也是一个过程。它使得呼和浩特不同于沈阳或西安，也不同于北京或任何其他一地。

（一）乌兰恰特

你能听懂，香蕉叫banana, 汽车叫machine, 这让人迷惑。当你习惯于看到满街逐字翻译自中文的蒙文标志，无论是肯德基，还是维多利，那些直接音译自英文的词汇让你感到新奇。你知道恰特其实是theatre, 乌兰恰特的确比红剧院好听。乌兰恰特新址旁边是内蒙古博物院，听上去也挺高端。坐落在新华大街最东端，如同所有受益于土地财政、欲在“文化”上有所作为的地方政府一样，这座建筑被建造得宏大，仿佛故意不那么平易近人来突出这种宏大。你得爬上几十级积了雪或薄冰的台阶，才能来到参观入口。

公主府的解说员说得没错。她说，去博物院吧，那里的解说员讲得特别好。迎面一具具恐龙骨骼化石开启了内蒙古博物院之旅。身穿粉色蒙古袍的女解说，长得好，讲得更好。一个厅一个厅转，见到了匈奴人的鸣鏑，景教徒的墓顶石，契丹人的玻璃瓶，卡哇伊的青铜小马，双鱼形的马烙铁，鲨鱼皮的长刀鞘。至爱那副巨大的墓壁画，一群契丹人，神色越千年。

蒙古人被拖进现代，却至今没有现代化，全球化之下游牧经济不再能支撑一种文明。原本顶层再大波涛也巍然不动的中国底层被政治组织搅动起来，蒙古人也不能独善其身了。内蒙古官方博物院怎样看待1911~1949之间，一个雕塑再合适不过了。它立在一个展厅入口，毫无特别——对不寻常的东西习以为常可是政治宣传者喜闻乐见的结果，一个伟光正熏陶下苦大仇深的八路军战士持枪冲锋，几个蒙古年轻牧民紧随其后，目光不自然地狠。看到嘎达梅林像，保安不耐烦地赶人，闭馆了。

离开呼和浩特之前，去了乌兰夫纪念馆，简洁高大冷，今天不开放。人人知道乌兰夫，哪个记得哈丰阿，不用说宾图王棍楚克苏隆，德穆楚克栋鲁普。把出荒一笔账算在达尔汗王和张学良身上，把后者完成的汉化蒙古的成果，毫无心理障碍地据为己有。

（二）和亲
一切历史都是当代史，脱离当时语境的打扮多数动机不良。每每听到哲盟老家的宣传语“孝庄故里”就很生气，嫁出去的姑娘即使贵为皇后那也是人家满人媳妇（并非歧视女性）。一来小地方知名度饥渴，二来清宫剧看多了，三来哲里木已被通辽取代了。

两条冻河之间的固伦恪靖公主府，是来呼和浩特看的第一个景点。新年开始免票，很幸运拿到第一张。像我这样冬天来呼和玩的当属奇葩，零下22度冻得腿痒，人寥寥，解说员上赶着来讲解。各种说明、简介、解说词倾向明显，仿佛一满人公主，嫁了未来的土谢图汗，此府便是漠北政治中心了。

人生就是这样，公交【前桃花】站下车，你知Romance ahead，徒步却见【209国道桃花收费站】，你知天下没有免费的桃花，走到近处是青冢：生于公元前52年的旧桃花。城南王昭君墓，只我一人，青冢之上，北望呼和，东西皆大烟雾直上青天，南望单于、阏氏并辔，亦是汉女一来，套马汉子休兵，南匈奴归顺的架势，我蒙是有多饥渴。反倒是”倘得联甥舅，何须恨丹青“听起来像爷们儿。

和亲，和亲，和气生财，亲上加亲。男女之事，亦是政治，终归无奈之举。大肆宣传，便是有病。融合，五十六朵变一朵最好。所以今日写史之人剪裁历史，灌输后人：嫁来好，是朝廷的胜利；嫁出去好，亦是朝廷的胜利。

满人治蒙，设绥远将军衙门，引导土默特汉化的先驱。蒙古附满，满人异化，蒙古怎能逃避？1911库伦单飞，”你汉附满，我蒙附满，今你独立于满，我亦独立于满，何来你我隶属“。这衙门作为文物，复原得有些糙，万民伞竟有”孙建国“之名。1949年董其武在此投诚，这衙门竟成爱国主义教育基地一般了。

（三）阿拉坦汗
明人阿Q恨其纷扰，译为”俺答汗“，即俺是鞑子。蒙人惠之中兴，尊为圣主。蒙古人一直在路上，水草牧群所在即为家，定居非常态。阿拉坦汗建城呼和浩特，乃元惠宗北狩之后蒙古人的第一座大城。旧城中心现名阿拉坦汗广场，中立雕塑马背一人即为阿拉坦汗。

阿拉坦汗之于蒙古，犹如宗喀巴之于藏传佛教。始封达赖，引入黄教，蒙古遂成吐蕃之外全民信仰黄教的唯一民族。大召辉煌，呼和第一。昔蒙古一家一喇嘛，惜今人早遗忘。路东席力图召，召前一猫，低眉顺眼，召内鸽群，扑棱棱飞，大殿喇嘛习奏乐器，玉佛目光慈悲却穿透，不敢直视。五塔寺五塔高耸，红衣喇嘛来来去去搬东西，佛乐声巨。只是新建新修之物渐多，汉字渐多，关公财神渐多，买卖人渐多，蒙古渐少。

呼和腹地为回民区，清真寺云集，伪造一新的伊斯兰风情街。天主十字，亦是常见。昔日教皇遣使蒙古可汗，谴责杀戮，要求皈依，贵由回函：你们认为只有你们西方人是基督教徒，并且蔑视他人。但是你们怎样知道天主将加恩于谁人乎？我们崇拜天主，崇拜天主之气力，从东到西，摧毁了整个大陆。若不是由于天主之气力，人们又能有何作为？蒙古治下，推崇但不独尊喇嘛，各教自由信仰，皆为大汗祈祷，我蒙之自豪。

（四）喝不完的奶茶

第一天早餐去了格日勒阿妈奶茶馆，第二天，第三天都是。一人可点一茶壶，多人用暖壶上，泡炒米奶皮子都好吃。西墙挂成吉思汗像，放着各种蒙古歌。大学东街的老绥远烧麦，小召旁的无名莜面窝窝。很遗憾没去成巴彦德勒海。

邻桌一群大叔说蒙语，夹杂着”两块五、两块五“，蒙语数字说起来繁琐一些，偷懒了。公交上两个去内蒙古大学的蒙古姑娘，也不时蹦出”南门、南门“，很明显这并不少见。你知说方言的人提到某个现代名词都会不由自主地讲起普通话，只有主流语言才有实力和精力消化新名词。可蒙古语是一门语言，不是汉语方言，一二三四，东南西北，也不是生僻词，这样不好。

住在鼓楼桥南锦江之星，南侧是昭乌达路，北侧是哲里木路。你还可见鄂尔多斯大街，巴彦淖尔南北路，锡林郭勒南北路，呼伦贝尔南北路，兴安南北路，乌兰察布东西街，阿拉善南北路，涵盖了除了包头、乌海外所有盟市。只是只是，还有人知道昭乌达盟就是现在的赤峰吗，哲里木盟从1999年起也消失了。

一直很难选择，当别人问我哪里人，说哲盟，还是通辽。说通辽，哲里木才代表蒙古人，说哲盟，连本地人都快忘却了。

（五）何不叫阿基耐
呼和的公交和出租都是烧气的，来的第二天全市燃气紧张，车断气了。寒风中久久也不来一辆公交，出租也变得少得可怜。坐了几次烧油的黑出租，也做了几次三轮。呼和的三轮真暖和，”后生，前面烧着炉子呢“。

出租可以拼车，这让我没想到，傻乎乎地问怎么算钱，”打表“，师傅不耐烦呢。出租没有固定品牌，大概由于本地不产车，不用像北京扶持现代一样。两公里起步价2元，超出一公里1块。一出租公司名为“宝马”，直接音译 蒙文，其实意译更好，用“阿基耐”合适，最牛逼的马。

公交统一票价1元，早5晚8或9，无人售票，且真的没有售票员（北京含泪）。投币机类似自动售货机，硬币塞进去，或纸币卷进去，滴一声。报站先蒙语后汉语，汉语播报体现了中等城市公交车正常水准，蒙语则是让人赞叹，柔和又抑扬顿挫，蒙古人向来擅长朗诵，又或许是蒙语播音人才太多（然后找不到工作？）。这是呼和留给我的美好印象。

内大东门的普逻音像很好，值得一去，买了哈扎布《从走马到老雁》、安达组合《The Wind Horse》、HAYA的《迁徙》、黑骏马的《勇士》。中山路的图书大厦浪费了我1块公交钱，民族商场也对不起它的名字。

人说，少见则多怪。来北京10年，却第一次去呼和，以后要常去，让更多美好的、不美好的想象一一证实或破灭。这城市爱与不爱，何尝不是缩影，通辽，赤峰，包头，抑或海拉尔，不过是或大或小的呼和罢了。它经历的，别处已经经历，或即将经历。