自驾旅行最时髦 漫游意大利撒丁岛(图)

温婉的薄暮令卡斯特尔萨多蒙上一层柔美的色彩，行家们认为这里是意大利最美的城市之一

“你一定要发誓，”来撒丁岛度夏的游客艾琳·马尔蒂尼说道。当时我们坐在切尔沃港(Porto Cervo)旁，六排价值百万的游艇停泊在港口。“发誓你不会被切尔沃港和斯迈拉尔达海岸(Costa Smeralda)魅惑。”“Smeralda”在意大利语中是绿宝石的意思，所以斯迈拉尔达海岸又称绿宝石海岸。马尔蒂尼是担心我会被沿岸那些漂亮的旅馆和带星的餐厅弄得眼花缭乱，而错过了这座仅次于西西里岛、意大利第二大岛的其他方面。

斯迈拉尔达海岸位于撒丁岛的北端，切尔沃港就在这里，它因大批名流爱来此度假而声名大噪。我来此地是为了进行数天的自驾游，多年来的愿望终于实现了。

意大利从来就不缺好的自驾路线，比如阿马尔菲海岸(Amalfi Coast)、翁布里亚(Umbria)的乡村小道以及动人心魄的多洛米蒂山(Dolomites)。但位于撒丁岛最北部加卢拉地区(Gallura)的海岸，是其中最引人入胜的自驾地点。沿着路每拐一个弯，另一处蔚蓝大海的全景就展现在你的面前;每绕过一处荒凉的花岗岩海岬，就有镶嵌在芬芳的杜松、夹竹桃和番樱桃中的海滩。这里作为地中海的一个角落，它深受意大利人和那些欧洲潮人的青睐。

这趟旅程将持续五天，我会沿着撒丁岛北部凸凹不平的海岸，穿过崎岖的山脊。这可是在意大利，我觉得自己需要变得时尚一点，所以租了一辆红色的杜卡迪(Ducati)ST3摩托车，它在摩托车界的地位相当于世界名模纳奥米·坎贝尔在模特界的地位，流线型的线条，开起来很拉风。跟意大利面或者爱调情的意大利人一样，杜卡迪成了意大利的标志，它设法通过两个轮子来概括意大利人的本质：漂亮、迷人，又不靠谱。撒丁岛的海岸很适合骑着ST3招摇过市。

撒丁岛逶迤的海岸盛产美食，令骑着流线型杜卡迪摩托车的作者斯坦利·斯图尔特享尽口福

撒丁岛距离意大利本土和突尼斯的距离大致相当。D.H.劳伦斯(D.H. Lawrence)在日后成为经典游记的《大海与撒丁岛》(Sea and Sardinia)一书中写道：它“在欧洲和非洲间失落，不属于任何地方”。四十多岁的马尔蒂尼也持这种观点，自从小时候起，她就总是从罗马来这里度假。“感觉这里不像是意大利，”她说，“我们总是坐渡轮过来，对我们这些小孩儿来说，就像是来到一个全新的地方。”

她对这里最早的记忆是在她家度假别墅的阳台下面，大海的波涛拍打着岩石。现在，她带着自己的孩子来到这里。“撒丁岛所拥有的绝不仅仅是那些迷人的海滩，”她说，“当然，那些海滩的确漂亮。但撒丁岛，我们小时候的那个撒丁岛已经不在了。在内陆，距离这些游艇、时装店和漂亮的酒店不过几公里的地方，你就能看到在群山中放牧的牧羊人。你一定要去拜访撒丁岛的那一面。”

上天赐予了撒丁岛一副“硬朗的骨架”。这里没有慵懒的草坡和延绵起伏的丘陵，也没有整齐的葡萄庄园和犁好的农田。数百万年前，巨大的花岗岩层伸出海面，形成了这座岛的框架。今天，岩石仍然是撒丁岛的基本组成，沙、海、植物、人——这些其他构成必须顺应它的轮廓。

这片多岩的土地上有许多石头搭建的古迹，比如卡斯特尔萨多圣安东尼教士大教堂(Cathedral of Sant’Antonio Abate)，这座教堂有着300年历史

费加里角(Cape Figari)赫然耸现在我的面前，岩脊上布满裂缝。这条路线会经过许多逶迤曲折的小海湾和露出地表的岩层，景色非常宜人，许多地方都值得驻足观赏，而这里只是我的第一站。在我的下方，是广袤的奥尔比亚湾(Gulf of Olbia)，布满卵石的海角和小海湾蜿蜒成一条曲线将它包起，海水碧蓝。在海上，塔夫拉达岛(Isola di Tavolara)荒凉的侧翼从水面升起，小海燕和信天翁在它贫瘠的海岬上空盘旋。

现在我在距离奥尔比亚不过20分钟车程的地方，可以看到从意大利大陆过来的渡船到港，但我的注意力已经被眼前的景色所吸引：海面上波光粼粼，位于一个小海湾里的海滩若隐若现——它一半在阴影中一半在阳光下，远处还有一艘帆船。

前行200米不到的样子，我再次停下，眼前又是一番风光。斜坡插入半月形的马里内拉湾(Gulf of Marinella)，芳香、浓密、低矮的地中海灌木丛在斜坡上的巨石间绽露出嫩芽，这种灌木丛在当地叫“马基”(macchia);在我的左后方是高耸、险恶的内陆群山。呼吸着马基的芳香，我松开摩托车的离合，向着斯迈拉尔达海岸冲下去，杜卡迪带着我俯身进入一连串令人心动的曲线。

tutto mare是一种以西红柿和贝类做佐料的海鲜意面

沿着撒丁岛东北部的海岸跑了大约50多公里，斯迈拉尔达海岸据说是地中海最为原生态的一段海岸线，也是最为幽静的一段海岸线。每年夏天，许多电影明星、名模、花花公子、王公贵族、阿拉伯的酋长和俄罗斯的垄断寡头们都把游艇开到这里。聚集到这里的狗仔队拍到了皮尔斯·布鲁斯南、朱莉娅·罗伯茨和多纳泰拉·范思哲。

没有富裕的卡里姆阿迦汗四世(Prince Karim Aga Khan IV)，就没有斯迈拉尔达海岸。1958年，他的游艇为了躲避风暴来到这里的一处小海湾，因而偶然发现了这个空旷海岸的魅力。他用4年的时间组建了一个财团，买下沿海岸近50平方公里的土地，建立起一个拥有别墅、游艇码头以及奢华酒店的度假胜地。

这听起来像是对原始海岸线进行破坏的最好方式，但在过去这种事情很常见。斯迈拉尔达海岸曾经是可持续旅游开发的典范。从只使用传统建筑材料的建筑设计到埋在地下的电缆，所有方面都受到严格的控制。其实，这并非全部是出于充满远见的生态意识，它也是出于投资人自身利益的需要。财团中那些有钱的合伙人也想来这里度假，他们希望这里跟当初发现时一样漂亮：由粉红和灰色的花岗岩、刺梨和杜松、带有湾头滩的隐秘小海湾所构成的荒野海岸。他们要的是一处景色壮观的世外桃源。

罗通多港是意大利有钱人的最爱，在这里的餐厅，装饰物的主题往往与大海有关

伴随着杜卡迪嘶哑的咆哮，我沿着迂回的公路经过隐藏在盛开的九重葛后面的红顶别墅。在国际驰名的裴维罗高尔夫俱乐部(Pevero Golf Club)，我走上一条岔道，直奔斯迈拉尔达海岸的非官方首府——切尔沃港。这座经过改造的地中海渔村已经成为一个高级的海港小镇，这里的巷道铺着鹅卵石，有漂亮的拱门以及雅致的凉廊——却没有太多的当地人。在曾经停泊着渔船的地方，现在停靠着跟小旅游班轮一般大小的游艇。可爱的巷道里没有肉铺、面包店和蜡烛店，而是挤满了范思哲、普拉达、宝格丽这些奢侈品牌。这里是百万富翁们的购物中心：船靠岸后，上来疯狂购物一番。

我把自己扔在附近的里斯西亚蒂瓦咖度假村(Liscia di Vacca)的沙滩上，度过了一个慵懒的下午，看着帆船朝着马达莱纳群岛(Maddalena Archipelago)漂去。那天晚上是在带拱顶的费耶德奎餐厅(Ristorante Fior d'Acqua)度过的，这里可以俯瞰切尔沃港。风景瑰丽的海岸让我对这里的美食充满了期待，意大利的明星厨师米盖勒·法鲁(Michele Farru)用他精湛的厨艺满足了我 的胃口。我吃了黑鲈鱼，这顿饭为撒丁岛之旅美妙的第一天画上了圆满的句号。

有一个朋友曾经说过，一坐上汽车，我们就失去了与风景的接触。骑着杜卡迪，我却能感到、闻到、品尝到撒丁岛的味道。我随着它的轮廓爬上爬下，绕过大大小小的海湾，感受着大海和群山间吹来的风。我呼吸着早晨的清新和傍晚的昏沉，与风景的“接触”蕴藏于那些微妙的细节里。沿着卡尼吉奥奈(Cannigione)以北的沿海公路，我蜿蜒穿过马基灌木丛，仿佛是在一间间看不见的香味室里穿梭，一会儿是迷迭香，一会儿是桃金娘、薰衣草、百里香，接下来拐过一个角落，大海浓重的咸味又扑面而来。

德斯达角的灯塔依旧闪着光束，这座当地的地标性建筑自1845年以来，一直守护着撒丁岛最北部的海岬

清晨的熊角(Capo d'Orso)弥漫着夹竹桃的香味，在这里我遇见一位英国作家，他正沉浸在思古之幽情里。从科西嘉岛(Corsica)吹来干燥寒冷的北风，隔着白涛逐浪的大海，对面的青山依稀可辨。

安东尼·撒丁问我：“你觉得这个海角看起来像熊吗？我怎么不觉得。”他指着一片由饱经风吹雨打的岩石所构成的露头问我，据说它看起来像熊，千百年来一直是这片水域航海的参照物。

“或许尤利西斯的想象力更丰富。”他在疾风中努力打开一张地图。铺展在我们面前的是撒丁岛的北海岸和马达莱纳群岛，碧绿的海水和凡俗的岛屿、海水和岩石以及炽烈的光线构成复杂的互动关系。

“我喜欢这片海，”撒丁说道，“感觉我正在注视着西方文明的黎明。”沿着北部海岸，我穿过昏睡中的帕劳城(Palau)，直奔圣特雷莎加卢拉(Santa Teresa Gallura)，以意大利的城市标准看，它是一座相对要新的城市，是1808年建立的，在最近一些年，那些觉得斯迈拉尔达海岸太贵的人纷纷涌向这里的海滩。我和杜卡迪摩托顺着漫长、笔直的大路来到这座城市的主广场，绕过一个街角我看到了地中海咖啡馆(Caffé Mediterraneo)。给我端来一杯意式浓咖啡的服务生告诉我她不是专职的服务生，而是海员，夏季的时候就在游艇上工作。“在撒丁岛有许多游艇，但有游艇的人未必会开船。”

到德努达皮拉斯特鲁(Tenuta Pilastru)观光农场的客人可以尽享150公顷的村野风光，可以享受骑马的乐趣，而且这里距离海边只有几分钟的路程

撒丁岛的风非常有名，在整个炎热的夏季月份，这里都刮着凉爽的风，冬天则是更为凛冽的大风，而且风势一年到头都反复无常、琢磨不定。圣特雷莎加卢拉俯视着科西嘉岛和撒丁岛之间的博尼法乔海峡(Bocche di Bonifacio)。海峡最窄的地方不足11公里宽，其中点缀着小岛和礁石，这里是一个风道，只有经验最丰富的水手才能躲避它的威胁。不过，对一个水手来说的威胁可能是另一个水手的机会。每年夏天，这里都会举办各种参赛人数众多的帆船比赛，其中包括几项有人赞助的锦标赛。咖啡馆的那位服务生说：“西风从你背后吹过来，或者西南风从右舷船尾方向吹过来，这些都是航海者的职业生涯中最令人兴奋的航行经历。”

沿着撒丁岛的西海岸向南，摩托车提到第六挡后，马路、风景以及我的杜卡迪都呈现出另外一面。眼前是一连串的海湾，它们掩映在马基丛中，由海岬捧着，海湾里的海水蓝到不自然的程度，海滩后面是低矮的沙丘和高大的金松树。海岸沿线坐落着许多漂亮的度假别墅，一般都是在封闭式的社区里，现在，帕拉迪索海岸(Costa Paradiso)要赶超名气赛过自己的斯迈拉尔达海岸。望塔的遗迹俯瞰海角，古时候的撒丁岛人在这些望塔上注视着地平线，搜寻着阿拉伯人和海盗的船只。

要塞山城卡斯特尔萨多(Castelsardo)的身影在我前方出现，这是撒丁岛的防御工事之一。我加大油门，让杜卡迪沿着曲折的公路来到修建于12世纪的城墙下。卡斯特尔萨多是一座由斜道和台阶构成的中世纪古城，为热那亚(Genoa)势力强大的多里亚家族(Doria Family)所建。台阶的宽度刚够两头毛驴迈着“之”字形的步伐拐过街角，在两侧的房子中间挤成一团往上爬，或者跌跌撞撞地沿着窄巷下到某个广场或者某处要塞。城堡位于这个四处点缀着天竺葵的迷宫中心，大教堂就像一个精致的露台高耸于海面，教堂所少不了的钟楼屹立在一侧宛如灯塔——它过去的确是一座灯塔。

滕皮奥保萨尼亚小城里的人们每天都来安东尼西米诺水产店(Pescheria Antonio Cimino)买海鲜

卡斯特尔萨多还是撒丁岛上一个名人的故乡——阿波利亚的埃莉诺(Eleanor of Arborea)，她是撒丁岛的“圣女贞德”。1383年，她的兄弟遇刺，由于没有男性继承人，她成为摄政王。她之所以受到人民的爱戴，甚至直到今天依旧如此，是因为她公然反对阿拉贡(Aragonese)最高君主，并且颁布了一部十分出色的法典——1395年以撒丁语出版，这部法典确立了一整套公民权利。在这部名为”Carta de Logu“的法典中，最具革命性的内容包括女人有拒绝结婚和拥有财产的权利。就公民自由来说，这部法典使14世纪地处一隅的撒丁岛成为整个欧洲最先进的社会。

从卡斯特尔萨多，我拐上SS134公路向内陆进发，穿过了山城塞迪尼(Sedini)和布尔奇(Bulzi)。我得实现自己的诺言。到内陆才能找到撒丁岛的特色，这并非近些年来沿海的旅游开发所致。与许多岛民一样，撒丁岛人也害怕大海，因为威胁往往来自海洋。所以，大多数人都选择住在内陆，农夫和牧羊人都生活在安全的群山中。要想看看撒丁岛的传统，就一定要去内陆。

在近傍晚的阳光下，我沿着逶迤的公路进入山区。花岗岩造就了这里的风景——荒蛮、凌乱、崎岖。溪流猛然坠入峡谷。庄稼在巨石间挣扎着觅得立足之地。散落其间的农舍“面无表情”地冲着马路。群峰的形状之奇怪，定会让异教徒团体顶礼膜拜;地势之崎岖，能让堪萨斯的农夫心脏衰竭，哪怕是托斯卡纳的农夫也承受不了。因为美国堪萨斯的农民都是在平坦的土地上种植玉米;虽然意大利的托斯卡纳是丘陵地区，但对于当地的农民来说，撒丁岛内陆的地形根本不可能种植庄稼。歪歪扭扭的栓皮栎树，让人想起电影《指环王》里的场景。这里与意大利中部整齐、和谐的景色完全不同，没有成直线种植的葡萄园，没有经过精心修剪的橄榄园，也没有成排的柏树。

罗通多港(Porto Rotondo)的码头酒吧冰淇淋店(Bar Gelateria del Molo)吸引了冰淇淋爱好者来品尝桃金娘、刺梨等奇异的小岛风味

在拉埃鲁城(Laerru)以东拐上SS127公路后，我在散步时分来到滕皮奥保萨尼亚(Tempio Pausania)，这座古老的山城曾经是加卢拉的首都。我来到一条小街，让杜卡迪熄火，然后在博物馆餐厅酒吧(Museum Ristorante Bar)露台上找了一个座坐下，欣赏着这里的夜景，那些居民臂挽臂地在花岗岩大教堂附近或者沿着加卢拉广场(Piazza Gallura)散步，他们面带微笑，冲着街坊邻居点头致意，然后停下脚步闲聊几句或者喝上一杯开胃酒。他们与切尔沃港那些时尚的人群截然不同。一位上了年纪的寡妇一身黑衣服，靠在孙女的胳膊上。两个绅士停下歇脚，他们把衣服搭在肩膀上，就像是电影《教父》里的群众演员。酒吧里，两个脸上长着粉刺的年轻人正试图诱使两个姑娘坐到他们的小摩托车后座上去，但不太成功。

我和坐在旁边一桌的莱诺先生聊了起来，他穿着三件套的西装，头戴窄边软毡帽，喝着意大利人都喜欢喝的颜色鲜艳的饮料。“不是羊倌就是修道士，”莱诺先生用餐巾纸擦了擦胡子，对我说道，“撒丁岛的每个人，我的意思是说真正的撒丁岛人，也就是那些住在内陆的人，都和羊倌或者修道士有着各种关系。在许多个世纪里，他们的职业选择就这么两种。”

“那你呢？”我问到，“你是羊倌还是修道士？”

“我的曾祖父是一名修道士，”他耸耸肩说道，“但跟许多意大利的修道士一样，他并不能算是太合格。”第二天我沿着公路南行，来到1361米高的林帕拉山(Monte Limbara)，这里是加卢拉的最高点。公路呈螺旋状穿过松林。骑在摩托车上，我感觉空气越来越凉。在经过许多急转弯之后，树木开始变得稀疏，天空扩展开来。

安娜格林蒂服装店(Atelier Anna Grindi)可以把瓶塞变成精美的服装，用软木塞制作的面料令这家深受时尚达人青睐的店铺增色不少

在距离山顶不远处，我看到一座名叫玛多纳德拉尼维(Madonnadella Neve)的小教堂，还有一座圣母和耶稣的雕像。我下了车，沿着小径穿过树林。我能听到从下方的山坡传来风吹松林的声音，还能听到不知从哪儿传来的泉水叮咚。我向上穿过杜松林，绕过长着青苔的巨石，来到山脊的尽头，只见旁边的山谷中云卷云舒，仿若白烟一般。

在山顶，撒丁岛整个北部的海岸线就在我的脚下，包括我的骑车路线。东边是奥尔比亚湾，一艘渡轮正在驶向码头。在北岸，我能辨认出一侧的熊角和另一侧的德斯达角(Capo Testa)，圣特雷莎城还往前的位置。西边，则是卡斯特尔萨多城。

站在这里，撒丁岛的海岸看起来更加特别，虽然其间点缀着旅游业入侵的明证。不过，我很高兴自己没有完全为海岸所诱惑——我已经沿着曲折的公路来到了撒丁岛崎岖的内陆地区，这是一片属于牧羊人和修道士的土地，在这里，朴实的传统以及真正的撒丁岛仍然得以幸存。

撒丁岛旅游攻略

撒丁岛旅游攻略：

基本资讯

签证：中国公民进入意大利需持有效申根签证。

时差：意大利的时间比北京时间晚7个小时;实行夏时制时，比北京时间晚6个小时。

货币：欧元。

电话：从中国打电话到撒丁岛需要先拨意大利区号0039，再加对方号码。从意大利打电话回国拨0086＋(区号去0)＋当地号码，或是0086+手机号。还可以在当地华人店中购买拨打中国电话用的电话卡。

文中提到的地方

切尔沃港(Porto Cervo)

www.portocervoonline.it

费耶德奎餐厅(Ristorante Fior d'Acqua)

Piazza del Principe

0789-907018

www.piazzadelprincipeportocervo.com/fiordacqua.asp

圣特雷莎加卢拉市(Santa Teresa Gallura)

www.santateresagallura.com

地中海咖啡馆(Caffé Mediterraneo)

Via Amsicora 7

0789-759014

卡斯特尔萨多市(Castelsardo)

www.comune.castelsardo.ss.it

滕皮奥保萨尼亚市(Tempio Pausania)

www.sardegna.com/code/articolo/TABLE/COMUNI/id/71/LINGUA/EN

博物馆餐厅酒吧(Museum Ristorante Bar)

27 Piazza Gallura

079-4112154

林帕拉山(Monte Limbara)

www.montelimbara.com

码头酒吧冰淇淋店(Bar Gelateria del Molo)

Via del Molo, Porto Rotondo

0789-34338

安娜格林蒂服装店(Atelier Anna Grindi)

34 Via Roma, Tempio Pausania

079-631864

德努达皮拉斯特鲁农场(Tenuta Pilastru)

Località Pilastru

0789-82936

www.tenutapilastru.it

其他景点

马达莱纳群岛(Maddalena Archipelago)位于撒丁岛以北，可从帕劳乘坐轮渡抵达。风景包括原始海滩，以及卡普雷拉岛(Caprera)，这里是19世纪意大利爱国英雄朱塞佩·加里波第的故乡，现在是一处国家公园。

www.lamaddalena.com

民族志博物馆(Museo Etnografico Olivia Carta Cannas)展出撒丁岛的各种传统手工艺品等。

6 Via Monti di Lizu,Aggius

www.museomeoc.com

更多信息 请访问撒丁岛旅游局网站

www.sardegnaturismo.it/en

责任编辑：秦舷