西藏定结：隐秘的后藏湿地王国

　　一个阳光灿烂的午后，定结乡六个村庄的村民举家出动，带上悉心准备的酥油茶、青稞酒、干肉、点心、糖果，在湖畔的一片草地上搭起色彩斑斓的帐篷，然后就开始尽情欢唱、舞蹈、嬉戏，这就是藏地的“过林卡”活动。林卡在藏语中意思为“园林”，所谓“过林卡”，就是来到像园林般美丽的地方，一起祭祀、聚会、娱乐的意思，相当于内地人所说的“踏青”、“郊游”。这种过去以祭神为主题的节日，到今天已逐步演变为自娱自乐的活动，一般也不太讲究季节，只要大家达成共识，随时都可以举行。

　　进入定结，始于一场冰冷的夜雨

　　2012年7月3日。从西藏岗巴县到定结县的路上，一辆白色中巴车飞速地行进在旷野中。从拉萨机场算起，这辆白色中巴车在路上行进了将近20个小时。按照既定计划，我们希望在当天晚上赶到定结县城所在的江嘎镇。

　　这一次长途旅行，我没想到自己会走那么远。7月 2日，为了防止高原反应，我们从日喀则市区转车到了日喀则地区最南端的亚东县休整。一天后，车子从亚东县城所在的下司马镇出发一路向北，几乎是沿着清末英军入侵西藏的路线行走的。从县城出来，车子先是穿过全球海拔最高的小镇帕里，在亚东县堆纳乡曲美雄谷古战场短暂停留，然后向西折入岗巴县境内。黑夜来到时，我们的车子还在岗巴县昌龙乡境内，几乎不可能按计划到达定结县城。借助手电筒的微弱灯光，我翻开了一张日喀则地区的地图，亚东、岗巴、定结三个县由东向西依次排列，静静地躺在喜马拉雅山北麓的怀抱中；从这里再向南走，穿过喜马拉雅山的几条沟谷，就是不丹、印度和尼泊尔的国境了。

　　当夜色在高原上突然降临的时候，我没有丝毫心理准备。只见夜幕疾速降落，有鹰的速度和牦牛的力量。“世界屋脊”的黑夜显得那么深不可测，仿佛是挤成一团的牦牛群。所以我产生了这样的恐惧：我们的车无论跑多快，都不可能从黑夜的围困中突围。我能看到的只有车灯的光晕，它是万丈黑幕中打开的一点缺口，我们试图从这缺口开始，用车灯撕破夜幕，但最终无济于事——夜是那样的黏稠，那刚刚撕开的缺口，转眼就在身后合拢了——这黑夜的统治力，足以盖过任何猛兽。

　　更糟糕的是，一场大雨不期而至，让我们陷入更加狼狈的境地。那真是一场空前浩瀚的雨，像千军万马一般从夜的深处席卷而来，瞬间天摇地动。事情没有马上结束，我们身上的疲乏正在波涛汹涌般袭来。正当大家准备在雨夜里穿行，争取尽早赶到定结县东部的琼孜乡时，一条暴怒的河突然拦住了去路！原本那里不是有水的河，而是一条已经干涸的河道，到了雨季才会被山洪填满。除了叶如藏布和吉隆藏布两条大河，岗巴、定结境内还纵横着无数条深深浅浅的河道，它们像是大地的掌纹，鳞次栉比地并流、交叉，甚至会还连成片片湿地。

　　很快，连绵的大雨让河道迅速涨满了水，决口的水又流入其他小河道，这荒原上突然间出现了多条洪流滚滚的河流，它们宛若绳索一样把我们的车给牢牢捆住了。最终，带队的赵春江老师决定放弃各种突围设想。大家于是一个个竖起衣领，把头歪在车窗上，准备在车里度过这个难熬的夜晚。

　　汽车的火熄了，灯灭了，车内气温在急剧下降。我不敢相信，这盛夏7月的夜晚居然如寒冬般阴冷。我甚至觉得，自己的体温也在下降，慢慢地变成一块荒野间的岩石。7月4日早上，我是被高原的阳光叫醒的。醒来的时候，一位叫拉巴的姑娘刚刚点热炉子。我发现自己躺在一间古朴的藏房中，墙边的藏柜虽然久经烟火熏染，但精致的木雕和花饰依然夺目。

　　恍然间，我大脑一片空白，忘记了自己是如何来到这里的。

　　河湖湿地，安放着温暖湿润的岁月

　　阳光照射到靠近窗口的地面，那里像是铺了一块明亮的地毯。我被窗外的阳光引诱着，起身向屋外走去。站在土墙围成的院子里，我才发现空气里的光芒来自北面的雪山——海拔4820米色林普峰，是定结县琼孜乡的最重要地标。乡政府坐落在色林普峰的聚焦下，清澈的叶如藏布则从它的南面流淌着。

　　我没有想到，当我醒来，在黑夜与暴风雨的尽头，展现在我眼前的，居然是一片浩瀚的湿地。它单纯的色彩，在雨夜之后显得那么突兀和明亮。我们在内地很少目睹这样的单纯：草地的绿、苍穹的蓝、雪山的白、僧袍的红。我仿佛看见了自己的梦境，因为眼前的一切虽然是初见，却都似曾相识。至于那个刚刚消逝的暴雨之夜，原来是高原为了向远来者展示这片湿地而准备的一支序曲。没有任何地方比世界屋脊更懂叙事的戏剧性——它将先抑后扬的表达方式运用得淋漓尽致。天地有大美而不言，恰是在这份无言中，这方天地向我们诉说着它的神秘、神奇。

　　科学家认为，那些陆地和水域的交汇处，水位接近或处于地表面的区域就是湿地，是陆生生态系统和水生生态系统之间的过渡性地带。《拉姆萨尔国际湿地公约》对湿地的定义是：“湿地系指不问其为天然或人工，长久或暂时之沼泽湿地、泥炭地或水域地带，带有或静止或流动，或为淡水、半咸水或咸水水体者，包括低潮时水深不超过6米的水域。”在我看来，“世界屋脊”上的高原湿地是一个包罗万象的巨大容器，它如海绵般柔软，却有巨大的吸纳力，将湖泊、河流、森林、草地、水洼等各式地面景观一网打尽，又把黄鸭、灰鸭、斑头雁、黑颈鹤、天鹅、岩羊、藏野驴、藏原羚、棕熊、雪豹、西藏蒿草、高原芦苇、沙棘等生物资源吸收进来。

　　湿地的标志性生物是塔头草，一种高出水面几十厘米至一米的墩状草本植物，它们以强大的阵容成为高原湿地的主体。塔头草对于时间的占有是耸人听闻的：它们原本是由沼泽地里各种苔草的根系，死亡后再生长，再腐烂，腐烂后再生长，生生死死，不断轮回，并和泥灰炭长年累月地纠缠在一起，形成的一座又一座类似单层宝塔的景观，因此俗称“塔头墩子”。生物学家告诉我，年岁最长的塔头草寿命可达10万年。所以，只要你深入湿地就会轻易发现平凡事物身上的传奇。在一棵渺小的塔头草面前，人类的寿命是多么的微不足道。

　　湿地的生命力是可以被一点一滴看见的。我最先看见的是湿地上的青蛙，它猝不及防地弹跳，让寂静的湿地有了动感；青蛙落脚的地方，黑颈鹤腾空跃起，动作像骄傲的体操运动员那样自由、舒展；接下来，三三两两的羊像无声的云从村子里飘过来，它们身后是牦牛家族，带着高海拔的困倦与慵懒；再后来，高原上真正的主角——放牧者出现了，他们被牦牛这些群众演员簇拥着，压轴出场；在农区，村妇开始下地了，在青稞田里开始一天的劳作，黝黑的脸色与雪山下大片油菜花田完美地合为一体。

　　回到琼孜乡驻地琼孜村，拉巴姑娘已经为我们烧好了酥油茶，正倒进擦得锃亮的铜碗中。朝村里走的时候，我看见烟囱里冒起了炊烟，如风中的哈达，丝丝缕缕地飘动。湿地周围，安放着许许多多的家园，安顿着一段段温暖湿润的岁月。

　　峥嵘土林，顿时可以凝固流动的时光

　　如果拥有飞鹰的视角，我们一定会看见，在喜马拉雅山北麓、雅鲁藏布江以南的狭长地带，分布有大面积的湿地——河流蜿蜒如蛇、湖泊多如繁星。其中，定结、岗巴县境内的湿地分布集中，且保持着原生状态，外界很少有人进入。

　　在多布杰面前，我向他表达了自己的惊喜和兴奋。他却笑笑说：“你现在看到的，不过是冰山一角、九牛一毛而已。接下来，我要开车带你在湿地周围跑上一星期，让你这个客人开开眼界！”多布杰是一位“70后”，瘦削的鼻梁上架着一副近视镜，安静沉思的时候像个文艺青年；这位生在高原上的小伙子，多年前曾到内地接受高等教育，最终又回到了这块高原。当我提到湿地时，平时很安静的他立刻又激动起来，嘴上侃侃而谈，脸上写满自豪。

　　我们的越野车从琼孜乡琼孜村出发，沿着叶如藏布河谷向上游走去，并很快到达定结乡。在群山的褶皱里，我远远地望见了一片湛蓝的湖水——共左错。在远处时，那一池水在盈盈地晃动，波光粼粼，似乎一阵风就能让湖水洒溢出来。等到车子开到湖岸，我才真正感受到了它的广阔：这湖面积约3.5平方公里，一条窄窄的公路环绕着湖的南、西、北三面，画出了一个优美的“几”字弯，串起了七八个珍珠般的小村落。汽车驶离共左错，经定结乡驻地定结村，穿过拉贡山口之后，进入了定结县东北端的多布扎乡。这时，一片透亮的水光刺到了我的双眼。啊！原来这儿有一片更广阔的高原湖泊——多布扎错，地图上则标注为“错母折林”。多布杰告诉我：“这是一个非常神奇的湖，如果有机会从空中航拍，你会发现湖面的样子就像一只卧在草地上的绵羊。”

　　车子在高原上奔走时，我原以为一草一木都能直白地袒露在视线中。然而，这广袤的湿地上隐藏着太多看不到的秘密，比如那条叫“参果出波”的季节河。当我们来到湿地东南缘的时候，原本平坦的地面突然间凹了下去——这空间上的巨大落差让我们始料未及。一条纵贯南北的大峡谷让现场所有人惊呆了——那条巨大的地沟，犹如洪荒时代的地裂，从喜马拉雅山北麓的雪山脚下延展而来。据粗略统计，河谷长约15公里，宽度达一二百米。被参果出波切割形成的这道峡谷居然没有正式名称，当地人俗称“牧村大峡谷”。它被喜马拉雅山北麓的广袤湿地严严实实地包了起来，成为一处秘而不宣的地方。最让我惊讶的并不是峡谷的陡峭，而是河床上发育出的大片壮观的土质“森林”，它们或纠结错落，或站成队列，或森严独立，或三五成群。一条只在7至8月才有水的时令河，何以有如此大的切割力量？它为何能够像雕塑家那样造出了这琳琅满目的作品？

　　为了找到科学解释，我请教了两位地理学专家。南京大学地理与海洋科学学院的张捷教授，曾在国内首次发现青藏高原特有风蚀喀斯特地貌。当我把定结县的这种奇特地貌照片给他看时，见多识广的张教授也大吃一惊。几天之后，张老师做出了初步分析：“牧村大峡谷内的柱状地貌应该是土林的一种。发源于雪山脚下的河流的深度切割导致边坡产生卸荷裂隙；河水沿着这些缝隙继续侵蚀，残留形成了这壮观的土林。”在中山大学地理科学与规划学院的彭华教授看来，峡谷中的洪积物是“洪积泥砾”——一种没有成岩、固结的半土半石的物质。“这些土林所在地曾是一大片洪积扇，后来被流水深切为一条沟谷；目前我们很难对这种地貌进行准确命名，但它的形态很像我们说的土林。”资料显示，云南元谋、西藏札达均发现过类似的地貌景观。不同的是，这两地的土林发育在盆地中，而定结牧村的土林在河床上发育，十分罕见。

　　让我难以置信的是，这晶莹、柔媚的水，居然能变成一把锋利的刻刀，在大地上凿刻出了如此巨大的裂口。这让我对于雪山生出了更深的敬畏。更令我敬畏的，是时间。在峡谷边上，我第一次能看到如此深远的时间：亿万年的时光变迁，在峡谷内密密麻麻地挤在一起，最终幻化成这凝固的土林。看到它们的那一刻，光阴似乎一点点慢了下来，最终凝固成一片巨大的苍黄，衬托着人类的渺小。

　　光线暗淡时，那土林仿佛是一群风烛残年、皱纹堆累的老人。当光线射过来，它们就突然变成了威风凛凛、肌肉发达的壮汉。光影变化之间，我突然觉得它们是有灵性附体的，它们似乎是一群普度众生的喇嘛，而整条大峡谷则是天地间的一处巨大神殿。天上的云在奔走，大峡谷里这些满身尘土的僧人也在成群结队地奔走着。他们仿佛来自云端，来自雪山高处，然后奔向每一个炊烟升起的村落……牧村大峡谷一路向北延伸，越来越浅，最终如草蛇灰线，在附近的草原上隐匿了形踪。当峡谷消失后，一座座耸立的村庄出现了。村子周围，雪山融水造就了一大片冲积扇，成为这一带最适宜生存、生活的地方。

　　古堡碉楼，颠覆了固化的历史偏见

　　下一个奇迹是什么呢？定结高原真是一位讲故事的高手，让我们的考察过程悬念重重，惊喜不断。接下来，它又用接踵而至的惊喜来嘲笑我匮乏的想象力。王彤带我来到一处毫不起眼的河边峭壁上，并指着那里说：“里边藏着神秘的石窟群。仔细看，外形像不像敦煌莫高窟？”我定睛望去，那砂岩峭壁与莫高窟果然有几分相像。不过内心还是有所怀疑：这常人难以到达的偏僻之地，怎会有大规模的佛窟呢？

　　峭壁旁的小河叫“给曲”，旁边就是琼孜乡的羌姆村。给曲从南向北流淌，并在村北6公里的地方汇入叶如藏布。保存石窟的山叫果美山，山东面的峭壁布满了密密匝匝的“蜂窝”，在阳光普照之下犹如梦境般出现在我面前。多布杰告诉我，王彤所说的石窟造像和精美壁画就藏在里边。我顿时觉得，宗教的种子似乎是最有生命力的力量——在看起来像是生命禁区的石崖上，这小小的种子竟然可以开出绚烂迷人的花朵。

　　我以笨拙的动作爬到一座叫“金刚界曼陀罗”的石窟里。当多布杰用手电照亮四周洞壁时，我正呆呆地张着大口——既是因为呼吸困难，更是被洞里的艺术品惊呆了。洞穴被照亮的一瞬间，那些或静坐、或沉思、或舞蹈的众神们集体降临了。与我的狼狈不堪相比，他们一个个衣褶飘动、面容净雅。慢慢地，一种庄严静穆的气息渗透了我的身体，让我安静下来，一点点地摆脱了焦虑与恐惧。当时的那种情状，至今难以重新再现。水一般透彻的阳光自洞口流淌进来，壁画上的衣褶随着光线明暗而变化，像水草一样在透明的水中舒展、飘动、游走。在五方佛和从菩萨身边，站立着大量的供养人，成群成组地出现，有意思的是，他们一律穿着“吐蕃装”，佩带弓箭或者长刀。长期研究藏文化的谢继胜教授解释说：“这种戎装打扮的供养人形象，在西藏早期的佛教壁画中十分少见，但在夏鲁寺初建时期的壁画中可以看到。”专家们据此判断，羌姆石窟应当开凿于11世纪。

　　定结县给曲河畔的“羌姆石窟”经摄影师赵春江传播后，逐渐为外界所知，并成功入选“2011年六大考古发现”。但是，羌姆村的石窟是孤立存在的古迹吗？它们是从天上掉下来的吗？当然不是。漫长的历史年代，羌姆石窟附近的定结、岗巴县境内，方圆两百公里的地面并不是未开化的荒原。当地史志记载，这片看似封闭的高原盆地中，曾经分布有成百上千座寺庙、城堡、碉楼。现在，我们还能找到它们的身影吗？我们隐约感觉，在滔滔奔流的叶如藏布河畔，一定会有更多惊喜等着我们。

　　在萨尔乡普洛村附近，好几座屹立在山头上的碉楼，像一个个披着厚重铠甲的士兵，守卫着山岗。这只是一首乐章的序曲，接下来还有更多惊心动魄的发现。当车子开过定结乡曲热村时，我看到了更雄伟的建筑：一座与山石融为一体的绛红色城堡，在阳光下展露着自己的矫健躯体。这庞大的建筑群仿佛是藏歌中最嘹亮的唱段，以气势汹汹的姿态冲击着我的视觉。或许曾遭遇过战火洗劫，或许遭受过洪水袭击，曾经金碧辉煌的大堡成了无人看管的废墟。登上城堡山头向下望去，依次是金黄的油菜花田、碧绿的草地、青蓝的湖面，视线尽头是绵延的雪山。由于天黑前要赶回琼孜村，我们只好恋恋不舍地撤离，等明日再来细细探寻。

　　第二天，温暖的晨光给残缺的城堡抹上了一层金粉，而我们已在此守候多时了。阳光普照时，我们终于有机会仔细打量它的庞大身躯。原来，这是一处将寺庙、城堡、碉楼等建筑样式融为一体的大型建筑群。在藏地，除了著名的布达拉宫，我从来没有见过结构如此繁杂、建筑样式如此完美的建筑。废墟上还有一座寺庙叫曲热寺，建在山体约2/3高度的山腰上，昔日金碧辉煌的庙宇早已坍塌，但转经筒和晒佛台尚在。山体四周围绕着一道城墙，四个角落分别有一座佛塔和碉楼。我们一行三人从不同的线路向古堡高处攀登，最终汇聚在中部的一座碉楼废墟。这是一座保存较为完整的藏碉，由粗砺的石块砌成，高约10米左右。让我们惊叹的是，碉楼的每个箭孔都对应着山顶或山脚的一个重要位置，那些内小外大的箭孔，如一只只睁开的眼睛，注视着四面八方的敌情，恰好可以覆盖整座山体，没有留下任何射击盲区。

　　关于曲热寺和整座废墟的历史，多布杰没法讲清楚，我也没有查到相关资料。但可以肯定的是，这片被战火洗礼后留下的巨大废墟，足以证明这里曾经是一座繁盛的城池；这片广阔的湿地不仅是一块生存宝地，也一定是宗教传播的温床。诚如多布杰所说：“正是为了捍卫宗教的权威，保卫寺庙的财产，才有了那些坚实的城堡和碉楼。”碉楼、城堡、寺庙之间有条条石阶路相通，像一条条骨骼、经络，把一座座独立的建筑联在一体。后来，当美轮美奂的建筑变成一片废墟时，这些经络和骨骼却几乎完好无损。如果从空中俯瞰，这些线条与废墟的平面仿佛是一张潦草的建筑图纸，可以勾勒出整个建筑群的大体轮廓。

　　我爬得越高，视野中湿地、湖泊就越像一幅巨大的唐卡，一节一节地竖起来，露出每一个细节。那一刻我觉得，沼泽、湖泊、草地、雪山、碉楼、古堡、寺庙、石窟、村庄、牛羊、神灵和谐地共居一块土地，形成了一个比建筑群更巨大、更复杂、更完美的有机体。我甚至觉得，这片湿地本身就可以被视为一座巨大的建筑：山峰是立柱、河谷是走廊、平地是厅堂、植被是花园……

　　经过共左错，我们马不停蹄地继续向北，探访更加壮阔的高山湖泊——错母折林(注：又名多布扎错)，那块大泽周围隐藏着一处更大的诱惑——定结宗古堡。定结宗位于定结乡，是定结县旧时的政治、经济、文化、宗教中心。统治西藏的萨迦政权在元朝末年开始衰落，而雄踞山南、主宰藏传佛教帕竹噶举教派大权的朗氏家族悄然崛起，其领袖人物绛曲坚赞在明初开始建立宗(宗，大致相当于今天的县)一级权力机构，而宗的驻地常常修筑坚固的城堡，藏地统称宗堡。

　　藏地宗堡名声最显赫的，是因20世纪初西藏抗英而闻名的江孜县宗山堡。鲜为人知的是，始建于1384年的定结宗同样是一座重要的宗堡。它是一座土木结构的藏式建筑，上下呈梯形，原有五层高，现存两层，但庄严的气势没有因建筑的损毁而减弱丝毫。走进宗堡内部，四周房间围成一个正方形天井，楼层之间有木梯直通上下，俨然一座放大版的碉楼。与江孜宗堡相比，定结宗堡背后依山，前方傍水，多了一道“护城河”。

　　越野车穿越湿地，到达定结县政府所在地江嘎镇，天色已晚。一路上强悍刺眼的光线开始冷却，变成了温柔的淡黄光。这一路沿着叶如藏布穿越，散落在河两岸的碉楼时隐时现，像一群群埋伏在路旁的士兵，随时都可能从草丛中冲杀出来。在所有的碉楼遗址中，最壮观、最完整的要数江嘎镇古娃村的碉楼群。在古娃村采访时，即使年岁最大的人也不知道这些碉楼的来历，甚至忘记了它们的建造时间。这碉楼就像默默无闻、任劳任怨的母亲，孩子们似乎永远也说不清母亲年少时的模样。人们从小在碉楼里玩耍，爬上碉楼眺望雪山，玩累了就回到家中，碉楼则像母亲般默默地守望着他们。

　　十几年前，当我在四川丹巴美人谷首次见到碉楼时，我就开始对它们充满迷恋。藏族历史学者杨嘉铭在《千碉之国——丹巴》一书中划分了三个高碉分布的密集区：“一是西藏的山南地区，二是四川的嘉绒地区，三是四川茂县、理县羌族地区。”

　　然而，这三个密集区并没有将后藏日喀则地区包括进来。而《西藏志》则有记载说：“自炉(炉，今四川康定县炉城镇)至前后藏各处，房皆平顶，砌石为之，上覆以土石，名曰碉房，有二三层至六七层者。”这说明，后藏地区曾经也有大量碉楼分布。几年前，后藏西部的聂拉木县曾发现过几处规模较大的碉楼群。聂拉木与“千碉之国”横断山区相隔一千多公里，但两地的碉楼建筑风格、样式却基本一致。我们不禁产生疑惑：后藏腹地的定结、岗巴、亚东等地区真的没有碉楼群吗？答案是否定的。

　　这一次我们在后藏腹地行走，亚东、康马、岗巴、定结、定日等沿线均发现了不同数量的碉楼群，只是保存的完整程度不如横断山区的藏、羌碉楼。原来，后藏并非没有碉楼，只是它们隐藏得更深、被战争破坏更严重而已。对于嘉绒、羌族地区的碉楼群，我先后做过深入探访，唯独这喜马拉雅山北麓的后藏碉楼，多数处于“养在深闺人未识”的状态。

　　写文章时，我从历史学者手中找来一张《茶马古道图》，这条闻名于世的西南古道跨越横断山区，向西一直通向边贸重镇——西藏阿里地区的普兰。对照我们在后藏的考察，这张地图并非无懈可击，因为它似乎遗漏了一条穿越后藏腹地的重要路线：帕里—岗巴—定结。古代帕里曾长期为西藏南部的贸易中心；岗巴则位于拉萨与日喀则之间的交通干道上；古代定结宗为定日到亚东的必经之地。因此，昌盛时期的茶马古道不可能不经过这里。

　　在地图上，我们可以轻易发现定结地理位置的重要性：它东接帕里镇，可从亚东口岸进入印度、不丹；西连定日，可从聂拉木口岸进入尼泊尔境内；北通萨迦、拉孜，向东可到达日喀则、拉萨；南面虽然狭小，却也有陈塘、日屋等边贸通道。学者谢继胜据史料绘制了《唐以前佛教石窟分布线路图》、《“于阗样式”由藏区西部进入卫藏地区传播路线图》，其中“吉隆—定日—定结—岗巴”均为重要的传播路线。今天，定结、岗巴境内发现的众多历史遗迹恰恰在佐证这样的史实：后藏存在一条被历史遗忘、被学者忽视的文明之路。茶马古道上那些来往的茶商、盐商、僧侣、使者、官员们一定不会忽视这条便捷的通道。

　　茶马古道为定结地面上留下了精彩纷呈的历史文化遗存，如羌姆石窟、扎西群培林寺、沙里寺、劣岭寺、格巴寺、贡寺、多吉曲登尼玛寺、国鸡寺、乃甲切木石窟寺、帕尔寺、葛夏寺、杰龙寺、桑丹林、曲果德庆林寺。除此之外，还有许多宗堡、碉楼、神殿、古墓，或许还隐藏着诸多未被发掘的奇观。

　　回望定结，它本是“长在水中的地方”

　　有了湿地，有了水源，定结高原才有了无尽的生命力。喜马拉雅山及其支脉将日喀则地区的定结、岗巴四面包裹起来，中间正是一大块海拔约4300—4400米的高原，我们所说的湿地就发育、生长在这里。横贯东西、汇入朋曲的叶如藏布、吉隆藏布是高原的血脉，中部的错母折林、共左错两个湖泊是高原的眼睛。此外，四面高山上流下的冰雪融水还形成了无数条小河流。

　　浩瀚的湿地向我们讲述了很多神奇的故事，但它一定向我们隐瞒了更多未被发现的秘密。它的神秘性，不会因为我们的一知半解而有丝毫降低。这种神秘往往是一层一层派生的，犹如喜马拉雅山顶的积雪，一层雪融化了，还会有新的派生出来，那是一种坚韧而绵长的轮回，永无止境。只要山顶有冰雪，就会发育出像树枝一样的水系，就会有峡谷、冲积扇、湿地、湖泊，然后就会孕育村庄、古道、寺庙、宗堡、碉楼……

　　有人说，青藏高原腹地是生命禁区，这里仿佛一块被鹰的尖喙撕裂剥啄过的头皮，荒芜而僵硬，但那只是表象而已。当我回到北京的寓所，决定描写定结的神奇时，我突然发现：除了一些地名，我对那里的一切记忆都留在原地了，似乎只有重返那里，才能重新闻到湿地上那混杂了青草、花朵、水、牛羊和酥油的气味。

　　不可思议的是，西藏自治区曾公布过“十大湿地”，这块像大海一样容纳无数景观的湿地居然榜上无名，它甚至还没有一个正式的名字！长期从事援藏工作的赵春江老师多次为它打抱不平。离开定结的路上，我们决定为这片高原湿地命名。最早我曾为它取了多个名字，如“后藏湿地”、“叶如藏布湿地”、“错母折林湿地”、“岗定湿地”。

　　去贡嘎机场的路上，多布杰告诉我一则传说：“定结、岗巴县所处的高原，最早是一片宽阔的水域，后来水中长出了陆地，最高处有一块巨石，定结宗的古堡正好建筑在巨石之上。”

　　有意思的是，专家的解读与民间传说不谋而合。中国科学院地理科学与资源研究所的章铭陶研究员告诉我，在很久以前，定结宗周围是一个陷落的湖盆，后来湖水干涸留下了这片湿地，现在看到的错母折林和共左错是残存的两块较大水面。也就是说，水落石出之后，共左错西北部出现了一个叫“定结”的地方。我们决定把这里叫做“定结湿地”。因为，“定结”本身就是“湿意”十足的词语——它在藏语中的意思是“长在水中的地方”。

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