西藏拉姆拉错：倒影里的前世今生
保持一点纯真，哪怕有点愚蠢
保持一点激情，哪怕有点忘形
保持一点敬畏，哪怕有点迷信
这些都是我们前行的借口，也是动力的唯一
从不喜欢刻意去安排行程，哪怕身在西藏的高原，我也把这里当成了自家的后院，很多地方，我都小心地留着，哪天想去的时候，就动身。就如今天，拉姆拉措圣湖的召唤，我把一切都没有当成是意外和偶然，一切的起因，总有着莫名的前序。
带着藏獒去旅行
在家宅了好久，哪里都不想走，厌倦了应酬，其实一颗心是需要碰撞才能击出火花，就像拉姆拉措，就这样突然就蹦到了眼前。听说这个湖很久了，听说许多人面对这个湖看见了许多奇怪的景致，听说这个湖是活佛转世必定要观照的启示，也听说了这些那些的神奇。下午拉萨的一个兄弟在网上传来一些旅游线路之后，忽然说，“三哥，我们出去徒步吧。”而今的我对于一切的冒险和户外好像失去了兴趣，但朋友说想去拉姆拉措走走，却打动了我。
拉姆拉错 朋友说只想出去走走。我了解这种感受和心情，在拉萨呆久了，尤其是在各地都游走过的人最终停留在拉萨之后，一种空虚就会吞噬了所有的细胞和神经。就像这位朋友当初从内地骑车进藏，到达布达拉宫的一刻，说竟是那么的失落，一路的风风雨雨艰险跋涉，最后到了目的地，却发现像做梦醒来一样，变得空空荡荡。许多人以为来到拉萨于是找到了自己的灵魂，但不知道来到拉萨也许会掏空了自己的灵魂。当一个人空虚到了极点，不是堕落就是开始反思，而户外，就成了必然之举，因为可以让自己保持一点清醒和激情，不至于从此麻木下去。
有点犹豫，因为拉姆拉措。又畏难于路途的遥远，兄弟说没关系，你应该出去走走，于是就不再考虑，我也应该远行一次了，何况是拉姆拉措，我当成是冥冥之中的一种召唤，唤我前行。
忽然想带自己的藏獒去。这一带，光吃的就已经是个大问题。但人生能有几次可以如此性情而奔放呢？前行，不问艰辛，不问结局，所有的快乐，只在路上。带着藏獒，徒步去，给高原留下一道亮丽的风景。
去拉姆拉错会看到什么
这是个晴朗的早上，一行四男一女五人，都是长期留在拉萨的朋友，户外装备、帐篷、睡袋、干粮和水，一辆越野车一条藏獒，相约出发。我饲养了两条藏獒，一大一小一公一母，大的叫阿修罗，小的叫曼陀罗，出发前我犹豫了很久不知道该带哪只出去，最后选择了阿修罗，因为它性格比较温顺，我想锻炼一下它，而且外出野营有只大藏獒陪着也安全许多。
亲密无间 大家一路上说说笑笑，在拉萨交朋友很随意，认识了投缘了就成了好朋友，没有人会好奇你本来真实的名字，一个外号就叫成了一生。一行的这些朋友都来自五湖四海，但在拉萨小小的圈子里很容易就走到了一起，平常都没有怎么联系，但有什么活动打个招呼就聚到了一起。这次去拉姆拉措也是临时决定的，一拍即合。
我们在泽当县城匆匆用餐之后朝下一个目标地曲松出发。一路上路况都非常好，我们精神不错，只是苦了第一次出远门的藏獒阿修罗，一路晕车，黄胆水都吐了出来，幸好提前有准备没有怎么喂食东西，否则这一路我们也会受不了。到了目的地阿修罗已经累得不行了，用可怜的眼神看着我，仿佛一个生病不想打针的孩子，这次出门是它遭罪最大的一次，看着让人心疼。
西藏的交通这些年来不断的修建，已经很方便。只是要到达拉姆拉措圣湖，还需要很长的一段路程，拉姆是我们此行当中唯一去过圣湖的女孩，问她关于圣湖的印记，她几乎不回答，只是说去过两次了。我们也就没好再问。拉姆拉措，有过很多很多的传说，至于我们此行会遇到什么，谁也不会知道，但总想看到点什么，也因此使得路程的遥远和疲惫不再重要。
乌鸦与经书
路过曲松，我们到达了布丹拉山的垭口。天上的云低矮到了头上，一眼望去，全是山，一山接着一山连绵不尽，让人的视野顿时开阔成野人一般。布丹拉山有个很美丽的传说，相传莲花生大师交付一只乌鸦将一卷经书带去拉姆拉措的琼果杰寺，乌鸦飞到这里的时候实在太疲惫了，张嘴喘了口气，经书就掉落在了这里的群山上，于是群山的山形顿时变成了经卷的样子。放眼望去群山真的很壮观，配上这个传说顿时让人心旷神怡浮想联翩。
垭口风很大，但过往的车辆都会在这里稍作停留，一是观景，二是献上经幡。我也买了一叠经文纸迎风抛洒在了山巅上，让那些纸片像彩蝶一样飞舞在这充满灵性的天地之间。
乌鸦 翻越了垭口，就是一山接着一山的路，虽然是开始往下走，但穷尽目光，依然还是山的怀抱，西藏真的很大， 当人置身于西藏的腹地，一切都变得飘渺而神秘起来，更何况前方是那么神圣的拉姆拉措。圣湖在召唤，冥冥之中总有一种力量在驱使你前行，看似不经意，谁又知道在你起心动念当中不是某种宿命的安排呢？
我们行驶在很简陋的灰土地上，居民不多，也不知道这些人是如何搬迁进来又如何与外界联系的。在这样的地方，会让人浮想联翩，究竟什么才是人类最后的归宿或者说存在的意义？而不时被车轮扬起的尘土瞬间又将这些疑惑给掩藏。我们在傍晚时分到达了加查县城，此时落日余晖暗淡，县城小而宁静，吃过饭，给阿修罗喂水喂食，我们接着出发。
出了县城又开始了一条更小的进山道路。但和垭口的山路不同，这里一路开始有水沿路而下。路旁不时有野生的桃树结满了果子，天色渐暗，颠簸了一天有点疲倦，但已经越来越接近圣湖了也因此有点激动。天色终于全部暗了下来，车前灯撕破了黑夜，我们在荒野中穿行，窗外是奔流的水声，看不见周边的一切，就像心灵被笼罩在茫然里摸索着前去。人生的道路，总是未知的前方，但需要自己去一一丈量。相比那些用马车或者徒步来朝圣的信众，如此遥远的距离，我们要方便得多了。
野狗包围的战栗一夜
到达琼果杰寺已经是夜里10点了，四周漆黑一片，三三两两流浪的狗吠使得荒野愈加深沉而神秘。琼果杰寺有个简易的招待所，一晚25元，由于山路偏僻住宿的人没有多少。我们带了帐篷睡袋，于是选择了一个靠水源的草地扎营。
用地钉将阿修罗固定在帐篷外面，我有点兴奋，毕竟是第一次带阿修罗出远门，而且是在荒野露营。安顿下来之后阿修罗似乎也恢复了精神，给它喂了熟鸡蛋和狗粮，我们喝着啤酒在黑暗的旷野里闲聊，天地很大，这次旅行又将各奔东西，在西藏呆久了，对于分别和相聚都变得习以为常。
夜里比较冷，检查了一圈和朋友钻进帐篷开始休息。夜里忽然传来了各种狗吠声把我们的帐篷包围了，四处流浪的野狗看见这些陌生人和帐篷开始不安，更不安的是阿修罗这只硕大的藏獒出现，这是一种领地保护意识。
荒无人烟 西藏的野狗很张狂，听说转山的人被它们攻击过，差点丢了性命。虽然狗吠声此起彼伏，而且距离就在几米开外，数量也有数十条，但我们人多，它们也不敢贸然进攻，所以只是吼叫不敢进攻。我担心我的阿修罗对付不了这阵仗，毕竟这是它的第一次野外露宿。夜里起来了两次查看，第二次我安心了，因为阿修罗只是在自己的位置，偶尔会低吼警告两声，不过只要野狗群踏进我们的领域，它就会撕裂嘴巴，露出牙齿，低吼以威胁它们。但它似乎不屑于站起来继续与它们对峙，可见野狗们对它并没有造成威胁，看见野狗退缩，它就以不在乎的姿态趴着，仿佛那些野狗都是透明的。就这样迷迷糊糊地吵到了天亮，那些狗终于散去。看来阿修罗第一次在野外的表现还是让我很满意的。
第二天醒来，才看清楚了我们住的环境，四周都是山，面前一道清冷的溪流，一些放牧的藏族同胞把牦牛放养在四周，此刻的但琼果杰寺好荒凉，往日的繁华变成了几道残墙，在偏远的山凹里无声的沉寂。曾经的热闹一时，而今落入眼里却是如此的荒败不堪，一些大大的黑色乌鸦变成了这里的主人，它们知道这里的过去吗？也许这些乌鸦也就世世代代守候在这里为曾经遗落的经书忏悔吧。
在一个藏式简易餐馆用早餐，看藏族女主人很认真地打着酥油桶，而后端上来香喷喷的酥油茶。山里的人们依然有着自己的生存方式，与外界隔绝，但一些文化传统并没有什么差异。我不知道如果让我一辈子住在这里以这种方式生活，我愿意吗？
收拾完毕我们继续前行，依然是山路，只是更荒无人烟了。因为是夏天，山上开了很多很多的野花，紫色、黄色遍布，还有很多的牦牛放养着，它们才是这里的主人，而我们永远都只是个过客。
茫然的随着山路前行，看山色的变化，看天色的变化，看心情的变化，车内很安静，因为无话。我们真的不知道身处哪里了，那些在城市里忙忙碌碌的人们，又怎么会知道我们的灵魂已经插上了一双翅膀，自我放逐在天上。
每个人心中都有一个湖
山色也变得扑朔迷离起来，有些像一块斑斓的画布，而更多的只是乱石堆积。现在交通发达了许多，却不敢想象从前，来朝拜的信众走一趟会是什么样的艰辛。文明的发展让我们取得了许多的捷径和方便，但同时失去的又会是什么？来得容易，自然也就丢得轻松，而信仰也正是这样被渐渐泯灭了。很多时候，特别是在城市里，我们几乎是无所畏惧，自以为是的以为拥有着，却不知道在大自然面前我们是如此的卑微和渺小，也不知道有一种力量一直就在我们的左右。这力量既可以创造和激发我们的潜能，同时也可以轻易的将我们毁灭。如果我们不懂得畏惧和虔诚尊敬，就会彻底的迷失。
圣洁的湖泊 终于看到了拉姆拉措的垭口，虽然还未能看到传说中的湖面，但已经是咫尺的距离。车停在山脚下，我们全副武装，而且还带着一只藏獒。海拔5000多米向上攀行，而且长期没有锻炼，疲劳程度可想而知，刚走到一半就累得不行，仿佛肺叶也要喘了出来。还好，走着走着就习惯了，所幸路程并不算长。
村子 沿途还是有很多大乌鸦，还有肥肥的兔鼠，并不怎么怕人。我被走在前面的一群人吸引了，一条陕西细犬来走在前面，嘴里叼着绳子拉着后面的一个藏族人，狗的主人背上有了大大的包。一路上我们走得都很吃力，但那只瘦小的狗却让我印象深刻，弱小的身体忠诚地拉着他的主人大口喘着粗气。
圣湖朝圣，静看失语
拉姆拉措，终于浮现在了眼前。当我们长途跋涉后终于到达了拉姆拉措，面对自己心中的这面湖水，竟然失去了语言。
我不能肯定地告诉自己眼前的这面镜子一般弱小的湖面能不能算得上是一面湖，那么的小，就像一个洼，静静的睡在群山之间。山路的尽头就是一面天然的山壁，而后四周环绕，最低处就是这个处子般的小小湖面。
经幡 山石上挂满了彩色的经幡，重重叠叠，没有风，有云倒影在水面。从山顶要步行到湖水边大概几百米的距离，但要翻越下去还是比较艰难的，因为有落差的关系。
可能是因为对动物的喜爱，我对同行的陕西细犬主人尤其关注。原来他背包里是一大卷经幡，他们开始在垭口挂经幡，不一会儿几十米的经幡就迎风飘扬。通过交谈得知，他们是为一个生病的朋友祈福而来，这经幡也是为他而挂。“圣湖一定不会让善良的人承受太多苦难”其中一个上海人目光坚定地对我说。那一刻，所有人都如此的安静。我们都没有说话，我不知道他们的朋友得了什么病，但能让他们一行人千里迢迢地来到这儿，一定是个善良的人，我只是静静地看着眼前这片湖心，看了很久很久。
西藏的圣湖很多，也很大，但只有拉姆拉错显得异常的特别，小得像掌心，偶尔天光云朵的移动就像是掌心里的纹线，昭示着某种命运或者结局。
目不转睛 拉姆拉错有过很多的传说，而此刻我宁愿和来朝拜的人一起相信——这圣湖能让他们那位朋友平安，能带给人们力量来面对苦难。因为人在很多时候都是渺小的沧海一粟，也有无能为力和束手无策的时候。西藏的湖有种力量，这种力量召唤着无数艰难地来到这里朝拜的人们。与其说是朝拜，不如说人们艰苦跋涉是为寻找坚持勇敢行走在路上的信念，其实拉姆拉错朝圣的路更像人生路的缩影，因为只有坚强的信念才能在面对苦难的时候勇敢地走下去。
如果问世界上神话和传说最多的地方在哪里，我说绝对会是在西藏。就好比眼前的这面小小的湖水隐藏了千万年多少秘密？承载了多少人的心愿？有人说如果第一次来拉姆拉措就看到了景象，一生就需要来三次，分别代表了过去、现在和未来。这些传说召唤那么多人艰苦地来到，只为了看一眼，那个陌生的自己以及未知的世界。
看着藏族朋友们聚精会神地凝视着湖心，我也仿佛看到他们的眼睛就是这面澄净的湖水。虽然我并没有看见任何图像，没有惊喜也没有失望，我只是从很远的地方来到这里，与拉姆拉错对视。也许来与不来，她都在我的心底。
文/三郎
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