深入毛里求斯的混搭天堂 新鲜事不断[三]
在毛里求斯，似乎永远都有意料之外又在情理之中的新鲜事来给旅途制造些令人回味的惊喜和微不足道的麻烦。要知道，在这片日夜守候着海天的度假天堂里，混搭永远是最对味的基调。
岛国冬夜 最遥远的浪漫路
伊娃是我们此行的导游，六十岁的华裔老太太，毛里求斯人，年轻的时候在法国生活多年。她身穿一件朱红真丝长袖衬衫，暗色碎花长裙，外加一件手工编制的白色毛背心，顶着满头银发站在夜色中，让人不禁想起诸如“法兰西玫瑰”这样文艺的词藻。
伊娃在车上掏出地图，“这就是毛里求斯，我们现在要去这儿。”她在黑暗中指了指，“路上差不多两个小时”。地图上那地方看起来不远，离机场目测直线距离不过十来公里，怎么会需要“差不多两个小时”？“毛里求斯的路很远。”伊娃用不算太好的中文解释，“最早的路由法国人建造，法国人浪漫，所以修的路也浪漫，遇到美丽的石头绕一绕，遇到美丽的树也绕一绕……”在毛里求斯开夜车，感觉像丛林探险，路旁是一人多高密密匝匝芦苇荡般的植物，伊娃说，那是甘蔗田，眼下是成熟的时候，甘蔗们正在开花。
抵达酒店时天色已经完全黑了下来，按照行程安排，我们振作起精神，迎接这印度洋上明珠的第一顿晚宴。尽管是西餐规矩，餐食却体贴地迎合着我们的中国胃。头盘是蒜香鸡翅，味道中规中矩，让人大开眼界的是沙拉，那是四川口味的一道杂拌凉面，在国内通常被称做“玉带”的宽挂面剪成两寸长，煮熟，拌上蘑菇、鸡丝和蔬菜，按沙拉的样子堆叠在盘中，堪称Fusion 菜的杰作。
说到食材，毛里求斯确实不算丰富，事实上，这颗印度洋上的明珠早先并不出产什么可吃的东西。以水果而论，除了种植菠萝供出口，其余水果几乎完全依赖进口；虽然本地人很多吃素，但蔬菜种类不过就是平淡无奇的生菜、萝卜、茄子、土豆。猪肉很少，牛肉靠进口，以前不养鸡，这十年才开始慢慢自给自足地养一点儿。最令人吃惊的是，作为海岛，毛里求斯原先竟然没有渔业，即便是现在渔业也不发达，规模很小，渔获大多供应日本和台湾地区。“但是”，伊娃说，“在酒店我们可以吃到最好的鱼，因为酒店每天早晨都会去专门挑选最新鲜的鱼！”
海天游戏 季节魔法千机变
第二天早起，沿着酒店的白沙滩散步，细沙钻进脚趾缝，把好不容易储蓄起来的热量又给带走了。云层低而厚，浪花把支离破碎的珊瑚送上沙滩，珊瑚们在水波中互相撞击着，和着涛声发出风铃般的音响。朝远处看，海水是墨蓝色的，几公里开外，潮水形成一条不见首尾的白练，走了一会儿，一阵猝不及防的雨就逼得我落荒而逃。刮风涨潮，水上运动眼看就要泡汤。上午10 点已过，天色竟然瞬间放晴，热带海岛的阳光开始展现威力，海水天空一片蔚蓝，一秒钟冬季变夏季！
毛里求斯酒店众多，环岛面海，鳞次栉比，所有的酒店都毫无例外地包揽了众多水上项目，比如潜水、冲浪、帆船等，而我准备先试试传说中的海底漫步。爬上电机船，人离海岸越来越远，早晨那条白练还在老地方，现在越来越近，却没有涨潮的迹象。向导适时解开迷思：原来是我误会了，那白练般的浪花只是珊瑚礁的边缘。毛里求斯是个火山岛，珊瑚在冷却的火山熔岩上堆积起珊瑚礁，珊瑚礁沿着海岸延伸出去，形成一圈2~3 公里宽，5~7 米深的平台。珊瑚平台上风平浪静，小型鱼类就在这平台上游弋，浮潜等水上运动也在这里进行。
我所尝试的海底漫步，是仅靠一个输氧头盔把人送入3~4米深的水中与鱼群亲密接触的完美游戏。电机船的正中有一个两米见方的入水通道，穿上塑胶鞋，套上氧气头盔，人就可以顺着通道的梯子走进海洋。初看之下，海底漫步让人感觉有点玄乎，输氧头盔并非完全密闭，而是像个缺了一块的透明圆球，脑袋从缺口伸进去，人垂直进入水中，密闭在圆球中的空气就把头和海水隔绝开来。向导把头盔“哗啦”一下套在了我的头上，海水的冰凉迅速从小腿蹿上胸口和脖子，还没有缓过神来，人已置身于一片珊瑚礁之上。周遭的一片蔚蓝将视野涂满，呼吸声前所未有地清晰可辨，输氧头盔不断冒出气泡，电机船已经在头顶上方，船底影影绰绰，让人想起安徒生笔下《海的女儿》。
头盔比想象中的安全，甚至可以试着从脖子的缝隙里把手伸进去擦拭眼前的水雾。定了定神，我发现自己站在一大片珊瑚的中间，在淡白的沙地上，珊瑚丛就像一人多高的灌木，鱼群如飞鸟一般，环绕着灌木时起时落。向导也凑到身边，带来了几片面包，我们把面包捏碎了抛出去，鱼群即刻蜂拥而至，环绕在我们周围，有些胆子大的小家伙还会在手上短暂停留，感觉就像在广场上喂鸽子。
相对海底漫步，浮潜是更普遍的项目。陪我浮潜的是个帅得非比寻常的黑人小伙子，看年龄不过十六七岁，和套着救生衣的我相比，他的水性好得简直像条鱼。这位皮肤黝黑的小帅哥始终快速地游动在我周围，为我驱赶鱼群。他打着手势指引我去看一块彩色的珊瑚礁，甚至还潜到水底，捡了枝珊瑚送给我。
虽然临上船时，船长按照毛里求斯的规定要求我把礼物扔回水底，却丝毫不影响我把这次浮潜列入假期最美好的经历之一。除了香蕉船、冲浪、风帆这样体力与技术并重的活动，酒店还在海上开辟出唯美浪漫的体验，比如，情侣们可以租小船去海上享受私密的一餐。其实在海滩吃饭风已很大，海上想必只有更厉害，可碧海蓝天之间，四目相对，这样甜蜜的就餐经历哪有情侣能够抗拒，即便没有大餐，也能让人甘之如饴。
再隆重一点儿的项目就是看海豚了，通过酒店可以预约看海豚的行程。据说海豚会在太阳升起的时候前往固定海域享用早餐，我们决定抽出一天专门去赴海豚之约。汽笛轰鸣，快艇划开碧波迅速驶离海岸，航行了大约半小时，船速忽然慢了下来，同伴们举着长焦镜头四处张望，不多久，第一只海豚出现了。“快看，海豚！”所有人都不自觉地压低声调惊呼，船又慢慢地朝着目标区域靠近了一些，果然，几分钟后海豚又出现了，还是同一只。水性好的同伴迅速跃入水中，可能因为人多，形单影只的海豚显得很谨慎，并没有过来和我们亲密接触，远远跃动几下，就从水面消失了。又过了会儿，来看海豚的大小船只更多了，在水面上来回转着圈逡巡，大有围追堵截之势。那只孤零零的海豚，始终和船阵保持着若即若离的距离。我们决定返航，让这海上精灵安安心心享受原本属于它的领地和时光。
漫游之美 深入毛岛最In处
除了泡在酒店，最让人开心的就是找张地图，租个车在岛上四处乱转。毛里求斯不大，却是个节目丰富的度假地，不紧不慢地杀掉三五天时间丝毫不是问题。在毛里求斯旅行的经典去处中，蔗糖博物馆（Sugar Adventure）当之无愧排在第一位。据说，17 世纪荷兰人把甘蔗带到毛里求斯，开始并不是为了制糖，而是为了酿造一种甘醇的饮料——朗姆酒，对于常年在海上漂泊的船员来说，酒无疑是快乐之源。毛里求斯岛上肥沃的火山灰和丰沛的雨量成全了这种甜蜜的植物，到了18 世纪，甘蔗在毛里求斯的种植面积越来越大，可耕种的土地90% 以上都成了蔗田，法国殖民者开始主导岛上的制糖业直到今天。
伊娃告诉我，我们看到的那些密实如芦苇荡的蔗田，大多都由法国公司掌管，统一种植，统一收割，统一制糖，支撑着岛国的经济。基于甘蔗种植业举足轻重的地位和毛里求斯并不可观的土地面积，也为了持续生息，毛里求斯养成了一套“甘蔗生存法则”。
蔗糖博物馆的前身是一间持续运营了170 余年的蔗糖工厂，原地原样保留着当年蔗糖生产和运输的全套设备，顺着参观路线走完全程，你不但能明白甘蔗怎么变成甜蜜可爱的琥珀色颗粒，更能体味蔗糖之于毛里求斯的重要意义。
路易港是毛里求斯的行政中心，也是全毛里求斯最富生活气息的地方，这里既有繁华的购物中心，也有市井缩影唐人街以及毗邻的路易港集市。整个唐人街地区充斥着花花绿绿的热闹情绪，黑人兄弟的小吃摊挨着印度人的小药店，巨大的清真寺和上世纪80 年代风貌的中式南杂铺做了邻居，不同民族和文化的基因在这里纠缠，互不侵犯，其乐融融。
因为是周末，伊娃说附近的战神赛马场（The Champ deMars Racecourse）有赛马，我们于是决定去和当地人一起凑凑热闹。大名鼎鼎的战神赛马场迄今已有200 年历史，是印度洋区域及南半球最古老的赛马场。毛里求斯赛马传统源起英国，其赛马俱乐部也是除英国以外最古老的俱乐部。
赛道旁的大屏幕上不断插播着骑手们的准备情况，前来赌马的人们，脸上写满紧张和期待。有意思的是，由于遵循英式传统，看台包厢里的“上流社会”对赛马依然保持着一丝不苟的仪式感。仰望高高的看台，在夕阳的淡金色光芒照耀下，包厢里淑女绅士身着盛装，先生们窃窃私语，女士们间或举起小小的望远镜，优雅的英伦做派就像一场老电影。
与英伦风老电影相比，我更享受毛里求斯的俗世狂欢。自今年起，毛里求斯官方开始组织一年一度的岛国嘉年华，首届嘉年华还特别请来世界小姐们助阵。狂欢游行在公共海滩举行，载歌载舞的花车方阵绵延好几公里，游客们举着相机和忘了形的当地人挤在一起，汽笛、大喇叭、非洲鼓和欢呼声震耳欲聋。在那样沸腾的海滩上，几乎没人能忍住尖叫，更为过瘾的是，无论你用多高的分贝表达激情，身边的毛里求斯帅哥也不会觉得你失礼。
游行持续了整整一个下午，直到天黑，我们才意犹未尽地爬上车。接着，意料之外又情理之中的事发生了，空前的大Party 导致了空前的大堵车。尽管三四个小时的瘫痪式堵车在哪都会是场噩梦，毛里求斯人却有能力扭转乾坤！你简直不能相信眼前这神奇一幕：居然有人打开音乐，跳下车开始跳舞！快乐迅速蔓延，车上的和街上的人们也纷纷加入进来，车灯光柱闪动，喇叭打着节奏，狂欢又开始了。不过也没准儿，在毛里求斯人心中，狂欢从未结束。
