幽幽古村镇 梦回桃花源(组图)
2013-01-08 14:39:33
龙华古镇
文图 楼敏
小镇呈三角形，背面紧贴大山，两面环水，城内老街小巷贯穿其中，高低错落，整个城镇显得十分安静。青苔，倾斜的房屋，磨的发光的街道，禹王宫的石刻，廊桥边拉二胡的老人，早起做豆腐的人家，求子树，过街楼边的理发椅，洗头的石盆，河边的吊脚楼，手工造纸作坊，八仙山被改造成厨娘的晚唐石刻，都能让人触及古城的旧貌。如果遇赶场天，可拍到街沿上头缠白帕子、穿着蓝色土布衣服的老头、老太太⋯⋯
龙华古镇没有任何商业气息，流传着许多古老的故事 古镇原来的最高点就在衙门，建筑从那里延伸到龙溪河边，1980年代修公路时将古镇挖断了，衙门也彻底消失，衙门下的那片房子随后也被拆除。当地老乡说，凿开山岩修通了公路，却挖断了龙脉，于是在1980年代的末期(或者是90年代初)遭到了报应，一场大水洗刷了龙华镇，冲毁了有几百年历史的廊桥，冲走了廊桥上有着同样历史的牌匾，据说，这座廊桥是经过文革后，川南地区唯一幸存的。现在的廊桥是水毁后仿建的钢筋混凝土桥，不过看看上面的牌匾还是比较有意思，可以了解小城人的情怀。
特别值得一提的是：90年代末，公路修通了，但不准随便修快倒了的房子，年轻人纷纷到河对门修新房，很快形成了一条新街。前几年，市场也搬到镇外公路边，从此镇子里冷清了下来。因为地处偏僻，去的人相对较少，外人去，吃、住、停车均在老镇子外河对岸的新街⋯⋯也许正是这些原因，“龙华镇”旅游开发受到限制，才得以较好的保存部分原貌，当然也显得十分破旧。
龙华最值得一看的是粮站里的那些石刻，文革期间，有心的当地人用水泥砂浆封住了石刻，才逃过了屏山红卫兵的洗劫。据说当年小镇的建筑到处是雕梁画栋，但大革命时期被破坏得一干二净，屋檐下的瓜桶被刀砍掉，雕花门楣被劈后投入火中。就连八仙山上的弥勒佛也难逃劫难，可怜唐宋时期开凿的18米大佛被人用火器毁了面容，80年代，政府允许烧香拜佛后，龙华的善男信女捐资请工匠维修，谁知二流工匠愣是把端庄丰腴的弥勒佛变容，雕琢成满脸横肉的厨娘，八仙山大佛因此完全失去了文物价值。龙华地区出产手工粗纸(有点像我们小时候用过的草纸或药铺里的包装纸)，用石灰水浸泡山上砍来的竹子，用木棍捣出木浆，在竹笆编成的纸床上将木浆成形晾晒，这就是龙华纸的制造工艺，完全沿用蔡伦的方法。近年来，龙华的手工纸被台湾人收购制作成“纸币”运回本岛销售，就是那种在“阴国”使用的冥币。不过，因为无法解决污染问题，龙华镇的手工造纸很快就要停工，停工意味着这个古老技艺在龙华镇彻底消失。
没有喧嚣的古镇 “龙华镇”给我印象很深的还有河对岸的那棵黄桷树，那是龙华镇的还愿树。求子的人家会将孩童的小衣裤挂在树枝上；求身体健康的人家会在树干上粘贴小纸人，然后在病患部位烧灼出小孔⋯⋯总之，所有人都能在树上找到某种精神寄托。树的老根裹住了一只石刻龙头，可能就是这个龙头赋予了古树灵性，这是我在汉族地区见到的祈祷功能最齐全的还愿树，所以记忆犹新。
Tips
1、龙华镇”距成都285公里，西出成都(128公里高速)-乐山(G213国道143公里)-永福(左转进入碎石路14公里)-龙华镇
路线1：成都-乐山-犍为-沐川-龙华镇；路线2：成都-宜宾-屏山-龙华镇。走乐山线好些，高速(不进乐山)基本到五通桥，五通至沐川是国道，沐川至龙华是新修的水泥路，回程还可逛船城和夹江千佛崖。单边路途不赶路，时间约5小时左右。
2、吃住条件都没问题，无门票，相比之下，全程花费最高的算是油费和高速过路费了，我住古填外最好的“客栈”，带卫生间的标准房，每一天也就几十块钱。
西江千户苗寨：看一眼就难以忘记
文/玉子 图/刘光辉
西江苗寨在雷山县西北部，离雷山县城37公里，距凯里直线距离约35公里，背靠雷公山，面临白水河，有平寨、东引、也通、羊排、南贵等12个自然村寨，1285户6500多人。据西江苗族老人世代相传，称他们是蚩尤第三个儿子的后裔。窃想，当年黄帝与蚩尤涿鹿之战，若是蚩尤赢了又会如何？恐怕中国的历史要重新书写了。
沿着山坡顺势而建的木质吊脚楼 第一次到西江，是应朋友的邀请去欣赏黔东南生态艺术节开幕式的演出。我坐在白水河风雨桥旁边的看台上，在山水的环抱中，在寨子里橘黄色星星点点的灯光的背景下，呼吸着深山苗寨新鲜的空气，近距离欣赏天籁之音的侗族大歌，行云流水的苗族飞歌，还有气势豪迈的木鼓舞、竹竿舞、芦笙舞，曼妙多姿的锦鸡舞、禅舞，都着实让我领略到“苗都”的神秘和魅力。
西江千户苗寨的房屋都是依山傍水而建，大多是吊脚楼，一幢连着一幢，鳞次栉比，次第沿着坡势而上，绿树掩映中，在两个山头上布置得错落有致。
苗族姑娘 房屋是清一色的青瓦杉木结构，一般分为三层，下层为饲养家禽的圈舍，中层为人居住，上层为客房和堆放杂物之用，屋前屋后都有晾禾架，楼栏楼柱上挂满了金黄的苞谷，火红的辣椒，可谓天然粮仓，色香满楼。由于木楼建筑别具特色，引起建筑学家的关注，被誉为山区建筑的一支奇葩。
我们的房间是杉木板隔成的，没有刷过漆，房间里干干净净，飘散着隐隐约约的木香，两个木床上铺着雪白的被褥，四四方方的木格窗棂没有窗帘，挂着几串苞谷，透着乡村的朴实和田园的诗情画意。因为比较高，通过窗还可以看见深蓝色的天幕和拥有七十二变的云朵。
我坐在床上写着关于西江的文字，真的没有想到，离我如此之近的美丽千户苗寨，这么多年我才第一次踏进这个古老的门槛，才如此近距离接触它、欣赏它，感受它。
街 枕着屋外此起彼伏的虫鸣声，呼吸着乡村清甜的空气，我沉沉入梦——从来没有睡过如此香甜的觉。当清晨的鸡鸣声将我唤醒的时候，我幡然悟出，几千年来，迁徙至此的苗家人为什么如此依赖这块青山绿水环抱中的土地，为什么能长期保存和传承自己若干年的生活方式，是因为这些均源于他们对大自然的依赖和眷恋，对这块他们赖以生存的土地的深情和挚爱。
清晨，徜徉在西江苗寨那壮观的木制吊脚楼前，欣赏着精致的、巧夺天工的建筑，与淳朴的苗乡人一起在街道木楼边干净的小吃店里，吃了一碗香喷喷、辣呼呼的辣鸡粉，我没有想到这里会有这么好吃的东西。
夜晚降临，坐在白水河边阿旺农家乐的杉木吊脚楼里，与朋友们一起在长条桌边，品尝着苗家的菜肴，听着苗族少女悠扬甜美的敬酒歌，大口喝着香甜可口的米酒，望着窗外渐渐点燃的璀璨灯火，深深沉醉于这古老苗寨的美丽夜色里。
下梅古村：万里茶路穿越而来
文 图/小雷旅行
茶是古村的主题，
也是贯穿整个古村的古老文化
在每年茶期晋商常氏雇佣当地工匠交付达千人转运茶叶，号称“万里茶路”。清代下梅茶市，就成为晋商万里茶路的起点。据《崇安县志》载：“康熙19年间，其时武夷茶市集崇安下梅，盛时每日行筏300余艘，转运不绝。经营茶叶者，皆为下梅邹氏。”
邵氏家祠经过百年时光依旧刻写着过去的辉煌 说起下梅，谈起万里茶路就不得不要说起邹氏家族。邹氏原籍江西南丰，公元1694年，邹元老带着他们的儿子入闽，来到下梅村择居创业。经历了几代人的发展，邹氏发展成闽北有名的商贾。在茶叶的交易之中，邹氏更是注重忠诚信用。晋商的常氏，与下梅邹氏“景隆号”茶庄结为盟友。在经营中，邹氏学习晋商的精明之道，以物易物，以武夷茶换骆驼，换洋油、换皮革，建起与晋商并驾齐驱的驼队。在漫漫的西部商路之上，邹氏有了自己雄厚的运力，在向南拓展的茶贸易中，下梅邹氏也把经营武夷茶的实业，做到了香港、澳门，并且借助口岸开放的优势，与英人合作、通过租船贩茶，打通了海上贸易之路，串起了晋商与下梅邹氏北至恰克图，南至港澳的茶贸易之路，行程逾万里，更是写下了中国近代史上武夷山茶国际贸易的辉煌历史。
古村的惬意时光是用来体会和享受的
下梅村的古民居，大都是明清时期的建筑。如今，明代的民居遗存并不多，村中现存的只有清代的民居。由于下梅邹氏大夫第保存完好，也被列入了省级文物保护单位，并在门文保碑。而位于邹氏大夫第后厅东侧的花园“小樊川”这道屏墙，是集砖雕与石雕为一体的艺术画廊。“小樊川”园名是清代杜光操题写的，为江南园林造型，有“镜月”台、金鱼井，是家中眷属休闲赏月的最佳场所。
吃茶讲道 摄影/北寒 西水别业又原是邹氏建造的集体休闲与娱乐为一体的庄园式建筑。它择地下梅村南面，为有水榭亭台、拱桥、回廊的园林建筑。而在此园池内一座神秘的石门悄无声息地守候了二百多个春秋。关于此门也有种种美丽动人的故事。这道门，是邹氏祖上留下来的“婆婆门”。富贾邹茂章的夫人张氏，是个美貌绝伦的女子，初嫁入府，便施展才华，除相夫教子外，还主持家政。张氏身材又好，又能知书达理，尽是希望邹氏娶进来的媳妇也是如此。就这样一道展示女性形体之美的门，就这样经过工匠的雕凿落成。后来，有人给邹氏令郎提亲，初入邹氏大宅门的女子，必经要走过这“婆婆门”。要是女子身高体型曲线都与“ 婆婆门” 吻合，那算是交好运。年轻女子就可以跟随邹氏公子双双进入团圆门完婚，结为秦晋之好。为了能过此门成为邹氏的媳妇，又不知多少青春女子因自己的身材不够格，缺乏性感身材过不了这道门而饮恨终身⋯⋯
走在下梅古村， 历史不复存在，留下的只有对历史，对往事怀旧的事物，还有一颗时常去寻找和发现的心。孩子们依偎着各自的大人尽情玩耍，老人们则端坐在廊桥下，沐浴着舒心的阳光，好似那奢侈的时光就在此全无了价值，而古村的每一处环境又似都在散发你对往事的回忆，对旧时光的怀念⋯⋯
Tips
1、门票：46元
2、交通：从武夷山度假村一般坐面的去下梅古民居，约10分钟车程。从武夷山市区乘中巴或公交车直达下梅，车费3元，从武夷山度假区前往下梅的公交车每5分钟一趟，车费2元，包面的大约30元。
3、吃住：可以住在武夷山度假旅游区，白天去下梅古村走走，也可以住在下梅农家客房，吃农家美食。
江津老山界：在美味里穿梭时空
文 图/诗然
中山古镇依山势形成的明清商业老街层层递进，江家码头、观音阁、万寿宫、水巷子、一人巷、月亮坝、盐店头等都是这里的极致。街道以青石铺设，街面3至5米宽，其风雨场的过街建筑几乎都是能遮风避雨不见天日的“封闭式”建筑，由此设计，充分考虑到了川东地区雨晴不定的特点。
熏豆腐 镇里还保留了老茶馆、老酒馆、老药房、老槽房、剃头铺、打铁铺、针绣坊等传统作坊，建筑多为两层“吊脚楼”，下层为铺面，楼上可住人，铺面开间做得较大，且易组合；整座古镇全系青色瓦片盖顶，红漆木板竹篾夹墙，圆柱承重，古朴凝重中透出原汁原味的巴渝人家风韵。
在江津，我见着了闻名遐尔的“烟熏豆腐、石板糍粑，老腊肉干，桂花酒酿、河水豆花”，又怎能不饕餮一番？
烟熏豆腐，顾名思义，用烟熏出来的豆腐。做法看似简单，用盆或铁锅等器皿，填入糠壳一类的东西，点着又不让其生成明火，形成一股浓浓的热烟，上铺一块竹篱笆，再把划成一公分小块的豆腐码放其上，就那样慢慢的熏着。熏好的豆腐可以直接吃，也可以伴点蘸水再放入口中。外焦里嫩，鲜香可口。
石板糍粑 石板热糍粑糯而不粘，配上黄豆粉、白糖，香甜可口，非常美味。这里从07年八月十五开始年年举办石板糍粑节。糍粑的黏结成团，喻示着全家和睦团结；糍粑的香甜，喻示着生活甜蜜幸福；就连清早打糍粑也有寓意，起得越早也代表来年丰收越大；糍粑成大小圆形，喻示着人们“有缘”、喜庆、吉祥和团圆；当然吃着圆圆的糍粑就自然象征全家和和气气、团团圆圆、平平安安。
桂花酒里的巴渝味道
这里的人民很好客，会让你坐下和他们一起品尝小龙虾、笋甘腊肉和自家酿酒。上午十点钟，我问大叔：吃的是早餐还是午餐。大叔回答我：我们这里很随性，不管是什么时间，也不分什么正午晚餐，饿了就吃。哇噻，太自在噢。我便不再客气的坐下，尝尝道地的家常菜，那小龙虾辣而香、腊肉炒竹笋很有嚼头。还有家酿的桂花酒汤清色润微甜很好喝。
竹筒酒 大叔还热心地告诉我桂花酒的简单制作：将桂花置于通风阴凉处摊开风干一夜，然后每斤桂花加入四两白糖拌匀，放入酒缶内任其发酵二、三天之后，加入四至五斤三十五度以上米酒或高梁酒，然后密封窖藏，一年后桂花酒即成。成品的桂花酒色淡黄，开瓶即溢出一股桂花清香，入口甘甜醇绵。古人云，此酒有健脾胃，助消化，活血益气之功效。其实，在古镇还有各种类的竹筒酒，都是在山中竹林里选择最好的竹子，将其做成酒筒，然后把煮熟的小麦、大米或者高粱拌上酿酒用的酒装进竹筒内。
河水豆花在这里依旧保持着传统工艺，泡黄豆、打烂、滤渣、煮豆浆、点卤 。据说这点卤最为关键，要悄悄的，但凡有人出声，豆花就会吓跑，到头来只得剩下一锅不会凝聚的浆。嘻嘻，我想，这一定旧时候用来是吓唬调皮不听话的小孩子。这里还流行一句话：“爱吃豆花的巴人，真、辣、混，没加白矾！”
红辣椒是这样剪碎的 镇上随处可见悠哉抽着旱烟的大爷，三五一群打着小麻将、喝着小酒，摆着龙门阵，聊着天儿。他们想吃就吃，想喝就喝，想躺就躺，没有过高的追求，图的就是那份安逸，任由时光匆匆流逝，一点也不急。
在这样清静、幽雅的古镇里走走拍拍、坐坐歇歇，亦或是泡上一壶茶摆摆龙门阵，亦或是躺在竹椅中闭目养神一番，而后再慢条斯理地品尝一下那里的特色小吃。咝⋯⋯重庆话说的：“安逸惨喽”。
Tips
1、古镇无门票，没太多规矩，吃住都像在家里一样。
2、重庆到古镇，开车只需要2小时，从市区-陈家坪(上成渝高速)-走马(下高速)-江津长江大桥(过桥后右行、四面山方向)-李市-中山古镇(三合场)。
3、成都到古镇，开车需要5小时，收费站分别在走马-享堂-江津长江大桥-杨家店、李市-蔡家-中山古镇(三合场)。
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