去埃及找寻未央的记忆 漫步海边与骆驼为伴

2013-01-21 10:01:33

　　吉萨金字塔，由胡夫金字塔(是吉萨最古老，也是全埃及最大的金字塔)、哈夫拉金字塔和门卡坞拉金字塔组成。门卡坞拉金字塔是最小的一座，哈夫拉金字塔虽然比胡夫金字塔小，但由于它建的地方高于胡夫金字塔，所以视觉上，你会觉得哈夫拉金字塔更大一些。有趣的是，法老哈夫拉希望比自己的父亲胡夫更高一筹，于是，在埃及博物馆里，你会看到哈夫拉的雕像精致雄伟，而胡夫却只有一尊小至三个小指头大的雕像，以表达他内心对父亲的轻视。三座金字塔的覆盖物均已被破坏，大块大块的石头露在表面，4000多年来的建造秘密至今仍无人破解。

　　卢克索神庙。神殿门前可见一小段“公羊之路”的遗迹，路旁满是羊头的雕刻傲然挺立，亦真亦幻，似乎是为了迎接后人的到来。我们沿途进入庭院，庭院三面是双排纸草捆扎状的高耸石柱，柱顶呈伞形花序状，像是兢兢业业地守卫着具有法老威严的神庙，夜晚灯光的若隐若现却又恰到好处地将整个遗迹展现在我们眼前，让人忘却了时间的流逝，恍若穿越千年只为验证眼前的壮丽!

　　伴随着前往埃及的车轮不停地行进，有个念头一直萦绕在我脑海：如果有来生，我愿意做一颗阿联酋的树、一只午后阿斯旺的小狗、一只幸福的埃及猫咪、一朵悠然的利比亚白云。猫咪在埃及有着非常特殊的地位，借着这个原因，它们似乎从不畏惧人类。

　　埃及的神庙总是让人惊叹，每到一处，都能看到法老们处心积虑地为自己建造神庙和陵墓，为自己设立死后的复活之路，为自己刻画最辉煌的战绩，为自己描绘与诸神共舞的传奇。而今墓穴早被掏空，神庙仅存断壁残垣，无论是第一个在公元前3100年统一了上下埃及的法老美尼斯，还是最伟大的新王朝法老拉美西斯二世，或者是为世人留下最完整陵墓的图坦卡蒙……神马都是浮云！如《圣经·约翰》一书里所说的：“这世界，和其上的情欲，都要过去。”他们为自己准备复活的木乃伊，已被安放在博物馆里，几千年过去了，他们的灵魂从未回到他们的木乃伊里，如他们所愿，复活。

　　三毛在她的《撒哈拉的故事》中说：不记得是哪一年，我无意间翻到了一本美国的《国家地理》杂志，那期书里，正好介绍撒哈拉。我只看一遍，不能解释的，属于前世回忆似的乡愁，就莫名奇妙地、毫无保留地交给了那一片陌生的大地。

　　喜欢上撒哈拉是因为三毛的缘故，我对于撒哈拉那种近乎乡愁般的记忆不似前世而来，却是来自三毛的书里。

　　撒哈拉，在阿拉伯语中是“大荒漠”的意思，这个在常人眼里除了荒漠一无是处的地方。

　　在撒哈拉，呼啸的狂风夹杂着黄沙漫天飞舞，摇摇曳曳。当撒哈拉真正呈现在我们眼前的时候 ，我才真正的感受到现实与理想的交错中是那么的让人欲哭无泪，无奈的物资匮乏，无奈的现代文明的疏远，无奈的寂寞，无奈的远行……

　　这个神秘区域究竟还蕴藏着怎样的风景？西奈山迎接第一缕曙光、尼罗河迎接华美日落、红海边享受闲适时光、撒哈拉圆儿时的梦想……

　　曾经旅行过，却没有一个人；一个人远行过，却不是为了旅行。

　　一个人旅行的好处是可以随时走走停停：可以在街角晃荡;也可以挤进人头攒动的小店;还可以站在街边，看着周围行人三三两两地走过……自己就这么看着，恬然、自得。

　　阳光终年温暖、海滩沙白水清、户外狂欢更是酣畅淋漓，这就是红海。红海是世界知名的潜水圣地，这里有几乎没被污染的珊瑚礁海域，让世界各地的潜水爱好者魂牵梦萦。

　　漫步海边，可以与悠闲的骆驼为伴，倾听驼铃，享受暖阳；亦可欣赏风情万种的各国比基尼女郎，一饱眼福;或者选一家风格迥异的咖啡馆，喝杯加糖红茶，透过彩色帆布幔帘凝望大海、放空心事……

责任编辑：秦舷