梦回鼓浪屿，沉醉不知归路_厦门旅游攻略

2013-01-28 11:00:24

　　我很喜欢远方网的那句广告词：“远方，就在不远方……”其实有些地方无论距离多么的遥远，只要一听到它的名字就会觉得亲近，就知道将来有天一定会去到那里。对我来说，这个地方就是鼓浪屿。无论看过多少的图片，无论听过多少的描述，你都无法想象这座海上花园。要想真正的了解这座小岛，唯有置身其间。

 

三天的时间，我就那样漫无目的的在岛上晃晃悠悠，从清晨到黄昏，走在开满扶桑花和曼佗罗的巷道里，走遍了几乎我能走到的所有地方。几十年的房，几百年的树，它们静静的立在那里，如同苍老寂寥的远古妖灵默默的吟诵着遗忘千年的诗篇。

这里的海算不上漂亮，但这里的老房子确实很有感觉。许家园、春草堂、林氏府、三一堂、海天堂构、汇丰公馆，光这些名字听起来就令人怦然心动。漫步在鼓浪屿的花径曲巷，和每幢老别墅的邂逅都是一场艳遇。这些诞生于公共租界时代的乱世佳人，虽然早已过了风花雪月的花样年华，但那种从骨子里散发出来的高贵气质就如同老年的奥黛丽•赫本，纵然脸上被岁月刻满了皱纹依然掩盖不了她的倾国倾城。如花美眷，似水流年。一个甲子的轮回逝去，曾经有过惊世骇俗之美的老别墅，如今都已成为不可复制的绝版油画。“当时明月在，曾照彩云归。”

20世纪初期，各国教士、领事争相在这里买地建房。紧接着，归国华侨们又纷纷在此大兴土木。传统的飞檐翘角、又或者南洋的风情以及各具特色的大使馆甚至还有“穿西装戴斗笠”的中西合璧，五彩华屋争奇斗艳，更赋予了这座岛屿“万国建筑博物馆”的美名。

我一口气拍下两千多张照片，但再多的照片也不能言尽鼓浪屿的那一种宁静的忧伤。昔日的荣华早已退去，但被殖民的耻辱烙印却永久的留在了这里。“家家争唱饮水词，纳兰心事几人知。”每天都有无数的游客登上鼓浪屿来欣赏这些遗迹，可从那一幢幢废弃的、满墙爬山虎的私家别墅里传出的哭诉又有几人能在走马观花中细心聆听。

且行且慢，逛到龙头路，被小鱼铺里的吆喝声所吸引，是一个古色古香的小铺子，袅袅的热气在煮着的鱼丸里翻滚。静静坐下来，点一份原巷口鲨鱼丸，味道美极了。老板说鱼丸是鲨鱼的腹部肉做的，又鲜又香，嚼劲QQ的，很有弹性。馅香多汁。店里的鲨鱼球也很好吃，酥酥脆脆的外皮，仍然掩藏不住鲨鱼的鲜嫩可口，很赞。

晚上逛累了，我便躺到宾悦旅馆破旧的沙发上休息。海风习习，顷刻间便卷走一身的疲惫。穿过曲曲折折、纵横交错的小巷，走过长长的石阶，走进刻着“陈1932”的雕花门楼，而最后呈现在我眼前的是一个无比宁静的老宅和庭院。石板桌凳，一派闲散。参天的古树在花园一角，静立无声。还有主人自己种的花花草草，抬头就可以看到不远处的日光岩。“庭院深深深几许”，大约就是这种感觉。

晚上洗过澡闲来无事，我便坐在椅子上同屋主一起看电视聊天。主人很好，不大在晚上喝茶的他还特意泡了壶功夫茶给我喝。福建人有喝茶的习惯，几乎家家户户都有茶具，也经常能够看到有人坐在路边、门口喝茶聊天，打发一天的慵懒时光。言谈中得知，这家名叫宾悦的老宅1985年开业至今，是岛上现存最老的家庭旅馆，还曾经有导演相中这个地方，在这里拍摄了电影《春天里的秋天》和电视剧《七日》。主人的祖上是金门首富，从殷承宗父辈手里买下了这栋别墅。三通前，亲戚们往来都要从澳门转机非常的麻烦，而如今坐船去金门则只需一个钟头而已。这也正印了那句老话：“鼓浪屿的每一座老房子里都有一段故事的传说。”安睡，一夜无梦。

 

 

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