“汤城”巴斯最范儿的英伦气质(组图)

2013-02-20 16:03:16

　　出伦敦往西百余英里，属于大都会的繁华喧闹，被滚滚车轮稀释到了无痕迹。当你从巴斯火车站下车的时候，便只见一个清水环抱的宁静小城了。这个火车站的全名是“Bath Spa”—巴斯温泉疗养站，一语就点破了巴斯城古往今来的最大秘笈。

巴斯

　　惟一的古温泉

　　巴斯(Bath)的得名，毫无疑问是拜古罗马人所赐。2000年前，当古罗马人将他们的触角延伸到欧洲西北角的这片岛屿之后，很快就发现了此地常年恒温46℃的温泉泉眼，于是他们的保健与社交习惯也就一并带来此地了。当然，古罗马人的足迹在当年覆盖了欧洲大部分的地区，“浴场文化”也随之遍地开花。在许多国家，如今都可见到古罗马浴场的遗迹：依稀可辨的石柱残垣，已然干涸的排水系统，杂草丛生的古代浴池。不过，如果你以为巴斯的古罗马人浴场也是这样的沧桑，那就错了！

位于地面下6米的大浴池是阿尔卑斯以北保存最完整的罗马古迹

　　站在巴斯浴场的大浴池(Great Bath)前，很难想象这里已经是受到保护的文物，不再让人亲近。1.6米深的大浴池里，碧绿的泉水依然在翻滚，依然有热气升腾。浴池边缘深入水中的台阶，光可鉴人；大浴池的周围有石柱撑起的走廊，墙壁上的拱形装饰，映着水面的粼粼波光，连同墙边供人休息的石椅石桌，一幅古罗马人的日常享受图画就此跃入眼帘，清晰如昨。

　　但这远不是浴场的全部。从拱门走进大浴池的东西两端，别有天地。因为古罗马人对蒸汽桑拿浴青睐有加，温泉浴场蕴含着设计精妙的加热系统。隔壁，则是一个巨大的冷水圆浴池，穹顶上镂空的采光孔，仿佛星光一样闪烁。想象一下，在蒸汽室把自己蒸到滚烫，再一头扎入冷水浴池中，看着天顶的星光思考人生—这样极致的身心体验，两千年前的古罗马人早已驾轻就熟。

　　下午，一位身着古罗马服装的老者对游客缓缓讲解温泉的历史，他浓重的口音带着难懂的咏叹调，恍惚之间，我们都以为他在说“罗马古语”。这个英国唯一的古温泉浴池到底和如今的我们隔开了距离。最方便的亲近方法是—饮泉。浴场的参观门票中，包含了一杯免费饮用的温泉水，就在浴场一角的泵房餐厅(Pump Room Restaurant)里提供。温泉水的保健疗效，来自于水中的矿物质和微量元素，所以说它的味道绝谈不上清冽甘爽，而是夹杂着说不清道不明的古怪滋味，喝完整杯，对我而言也是一次不小的挑战。

浴池石雕上的表情栩栩如生

　　握着这杯泉水，从泵房餐厅的窗口正好能俯瞰圣泉的泉眼。汩汩喷薄的碧绿之水，两千余年从未间断。当年建在浴场旁边的Sulis Minerva神庙，正是在向这一神秘的自然之赐致敬。于古罗马人而言，浴场是世俗交流的文化，更是追求精神力量的文明。

　　而对于当代人来说，泡温泉，更多的是一种纯粹的放松。如果想要和古罗马人享用同一眼温泉，现代化的巴斯温泉浴场(Thermae Bath Spa)，就在古浴场的不远处。虽然设施不如国内发达的温泉水疗那么丰富，但品质不低，从屋顶的露天池还可以欣赏到巴斯的街景。严寒的冬日泡个美美的“巴斯汤”，旅行的劳顿和英国大陆的阴寒在缕缕热气中顿时烟消云散。

　　最著名居民

　　从两千年前的历史中离开，巴斯的街头依然鲜活，但这鲜活中仍弥漫着一种老式胶片上才有的浅浅褐色。巴斯的老城，是在乔治王时代如花般盛放生长的。因那时流行用产于附近矿区的蜜色巴斯岩盖房，成就了今日巴斯这一淡淡复古情怀的基调。

巴斯最著名居民奥斯汀对这座城市的感觉颇为纠葛

　　在这样的街道间穿行，有着浓重的英伦戏剧感。一不小心，竟然还真的撞上了高腰长裙，扎着宽檐帽的女人，或是燕尾外套，礼帽高耸的男子。这里不是外景地，根本就是一个因为简·奥斯汀才存在的地方—巴斯的简·奥斯汀中心。

　　简·奥斯汀的早年成名之作多是以乡村生活为背景。1801至1806年，因为家庭缘故，搬来巴斯居住。事实上，奥斯汀并不喜爱在巴斯的这段生活。盖因当时的巴斯社交场充斥着浮华虚荣之气，令拮据的奥斯汀倍感窒息。她后期的作品《诺桑觉寺》和《劝导》中有许多巴斯生活的细节，也借由笔下的主人公诉说她对巴斯的怨艾。不过，这并不妨碍今日的巴斯将这位女作家称为“巴斯最著名居民”(Bath’s most famous resident)，并为之将一栋老楼改建成了展示中心—尽管奥斯汀一家在巴斯曾迁居过四套公寓，而这栋老楼并非其中之一。

　　简·奥斯汀中心的展览，包括那个时代相关的各种物事，奥斯汀的生活与创作，作品中的家庭与人物。这些陈列和各种改编了的影视画面交错，简直难以分辨何为故事，何为真实。女讲解员穿着和门口的奥斯汀塑像一样的蓝布高腰长裙，戴着帽子，在狭窄的木楼梯上轻步来去，像极了奥斯汀笔下的女主人公和热闹的姐妹们。而真正的奥斯汀，却在墙上的素描画里默默地注视着这一切。旁人创作的她显得浓眉大眼，顾盼生姿，完全不见奥斯汀的神韵。她姐姐画的那张据说最为相似，自尊自洁，一如她清淡的笔触。

简·奥斯汀中心的展览，包括了那个时代相关的各种物事

　　中心的三楼是摄政茶室(Regency Tea Room)，淡蓝的墙壁和深蓝的桌布一脉相承。茶单的选择甚是讨巧，“达西先生的下午茶”(Tea with Mr Darcy)，“贝纳特先生的美味土司”(Mr Bennet’s Rich Tasty Toasties)，“凯瑟琳夫人的奶油茶点”(Lady Catherine’s Proper Cream Tea)，您选择哪位角色？哦不，您选择哪种茶点？背景的画像中，自然也少不了最受欢迎的柯林·菲尔斯饰演的达西先生。

奥斯汀中心的茶室自然也少不了达西先生做背景

　　我却被茶室里的帅哥侍者迷住：轮廓分明的窄脸庞，微鬈的深色头发，高领白衬衣和马甲，简直就是奥斯汀故事的下一任男主角。他的手指纤长，温柔周到，服务时却是紧抿嘴唇，不发一语。还未来得及张口搭讪，帅哥又转身去了别的桌子，还是一样的沉默。直到领班大妈过来唤了一声“Alex”，他也没有应声，迅速地放下手中的物品跟着领班离去，徒留一个令人无限遐想的背影……

　　老城迷宫

　　从巴斯的火车站出来，即可见一湾清流，这便是环绕着巴斯老城的雅芳河(Avon)，沿着河畔的散步是最沉静的时光。雅芳河很有英伦淑女的气质，不急不缓，水波不兴。河的弧度刚刚好将巴斯的老城绕了大半圈，蜜色的石头房子在河边疏落排列着，教堂的尖顶在背后闪现，远处的山丘隐隐可见。

　　我一路沿河向北走，很快看见一座奇异的桥。乍一看像座廊桥，因为三座桥拱的桥身上，也是石头的房子和黑瓦的顶，和周围的房子齐整地融成一体。但到了桥上才知不是，房子分列在桥两侧，中间留下一条窄路，如今只对行人开放。这个样子，像极了威尼斯的里奥多桥，而这座始建于1773年的普尔特尼桥当初正是以里奥多桥为模板的。

游船的波澜也改不了巴斯古老沉静的气质

　　如今的桥上小店错落，却不是里奥多桥那金银满铺的世俗气息。不大的门面里，全是安安静静的书店、古董店、手工制品店和咖啡店。这些店铺都可以淘上大半天，偶尔还能遇见个可心的小玩意儿，但店主人却都怀有英伦的矜持。客气地和我打了招呼，介绍了几句，便再也不肯为自己的宝贝“屈尊”多费唇舌。

　　巴斯人对于自己的城，是有特别的偏爱和骄傲的。在城里闲逛，很容易迷失方向，因为街道狭窄幽深，房子风格又极为相似。但迷失本身便是享受，方向有什么要紧呢？在这不必刻意做旧便已古意盎然的城市里，一道石雕精致的跨梁，一扇掩着故事的木门，一排被蕾丝窗帘覆着的窗，便是最为养眼的旅行所获了。

老城

　　巴斯老城里，有一处小地方甚至比它的温泉还要有名，那便是始建于1482年的Sally Lunn’s。下午茶和面包的名声连英国女王和狄更斯也为之侧目。餐厅不大，布置也甚为简朴，看去极简的木桌椅已经存在了300来年，木楼梯走起来也吱吱作响。Sally Lunn’s的服务员们也都身着简朴的“英式女仆”服饰，她们的笑容却比那些小古董店的主人要热情了不少，大概是源自内心对这家老店的深厚情感吧。店的招牌圆面包Bun说起来很普通，却是松软香甜，口味缠绵，至今仍然严格按照最初的配方烤制。我点了一份套餐。店家自制的白兰地奶油家常而惊艳，一层一层地涂到面包上，口感丰富而满足，难怪慕名而来的“粉丝”经常能排到店门外去。

　　当然，也可以向老城的西北方向去，欣赏城中最著名的建筑，圆形广场(The Circus)和小约翰·伍德设计的皇家新月楼(Royal Crescent)。后者由连为一体的30幢楼组成，共有114根圆柱。它们是18世纪巴斯建筑中的佼佼者，以宏大的造型和繁复的结构而著称，用的也是巴斯岩。在它们面前，游客的目光显得这样渺小。个人之见，这两处去观光便好了。英伦最美小城巴斯的气质，奥斯汀兜转的心事，还在老城那些挤挤挨挨的小路里。

　　TIPS

　　最佳旅游时间

　　英国的天气在一年中的大部分时候都是阴湿多雨的，因此倒不必过多纠结于季节，可以祈祷一个晴朗的天气，但如果遇上雨天，也丝毫不影响在罗马浴场、简·奥斯汀中心的参观和各个茶室里的下午茶时间。

　　交通

　　从伦敦前往巴斯的火车由英国的First Great Western铁路公司运营，从伦敦的Paddington火车站出发，基本每半小时有一班，一个半小时就可以到，十分方便快捷。自驾的话，行程约需2小时。

　　Day1