感受尼罗河上的奢华帆影 迷失在神庙柱林中
埃及苏丹国王号，每个房间的装饰装潢都不尽相同，有的散发着浓浓的远东气息，有的则是纯粹的英式皇家风范。穿过这些房间来到甲板，侍者的红色衣角在前方一拂而过，你似乎能嗅到波洛留下的雪茄烟味，能想象他们在船上如何悠然自得地享受着假期，尽管他们只是书中虚构的人物。
我们要去红海潜水，要去亚历山大寻找灯塔，还要去沙漠望星空，但是我们回忆起自己在埃及的旅程时，一致公认在苏丹国王号上的日子是最惬意最自在的，三餐定时开饭，精致下午茶足以消磨一个放松的午后，无论清晨夜晚，停泊后自有人来提示上岸游览神庙，岸上活动更有序，跟着人群走就是了!
源于东非高原的尼罗河，流经卢旺达、布隆迪、乌干达、苏丹⋯⋯青、白尼罗河在喀土穆相遇，最终从埃及流入地中海。从地理上说，埃及境内的尼罗河段连全长的四分之一都不到，但尼罗河的名字却是和埃及紧紧地联系在一起的，这也许是因为埃及灿烂辉煌的古文明，照亮了奔腾不息的尼罗河，又或者，只有肥沃丰美的尼罗河三角洲地区，才能孕育出古埃及的旷世奇迹。
苏丹国王号 重生的美好年代
船侧的甲板上是观赏沿河风景的绝佳场所
尼罗河上的蒸汽船航行始于1798年，今年恰好是苏丹国王号重生的第十年，要述说苏丹号的故事，得从欧洲史上的美好年代(the Belle Époque)说起。美好年代自19世纪末开始，至第一次世界大战爆发而结束，所谓西方社会上流阶级的生活方式大多在这个时期发展成型并且日臻成熟。苏丹国王号就是这个美好年代的一个美好回忆，它于1885年作为礼物馈赠给当时埃及的Fouad王，1937年，阿加莎·克里斯蒂以此为灵感写下了《尼罗河上的惨案》一书，Fouad王在1952年退位，自此，苏丹国王号被遗忘在历史风云的尘埃中。
直到2000年，两个渴望在尼罗河上经营游轮线路的梦想者来到了卢克索，在船东的带领下，在一个废弃的码头中发现了形近残骸的苏丹号，他们找到了一位海军工程师进行修复工作，依照老照片，在开罗搜集那个时代的家具、茶壶和瓷器，并将其修饰一新。在2001年的春天，苏丹号的黄铜轮桨再次行进在尼罗河中。
全船仅23个尊贵舱位
尼罗河上的游轮和我们想象中登船即开即走的游轮不同，在从卢克索到阿斯旺的五天四晚行程里，游轮都会在港口静静地等待超过24个小时，等着你上岸游玩归来，其它游轮还可以选择晚些登船或提早离船，当然，你绝不会对苏丹国王号要求太多，因为全船只有23个尊贵舱位，紧俏抢手。
所有的房间都保留着那个特定时代的个性元素，这从每个房间的命名便可见一斑，1号房间是阿加莎·克里斯蒂套房，3号房间是赫尔克里·波洛的大床间，6号的双人床房间以曾远征埃及的画家德农命名。每个房间的装饰装潢都不尽相同，有的散发着浓浓的远东气息，有的则是纯粹的英式皇家风范。穿过这些房间来到甲板，侍者的红色衣角在前方一拂而过，你似乎能嗅到波洛留下的雪茄烟味，能想象他们在船上如何悠然自得地享受着假期，尽管他们只是书中虚构的人物。
迷失在神庙柱林中
夜晚的集市是鲜活的世俗画面
在游轮上，可以报名参加岸上的神庙行程，我们报名了晚上的卡纳克神庙(Karnak)灯光秀活动，原因很简单，卢克索神庙(luxor)就在尼罗河游轮码头对岸，下了船晃悠过去就可以了， 我们甚至觉得在马路上绕神庙一圈也很不错，围着神庙的栏杆还不及半人高，可以清楚地看到神庙里矗立着一座清真寺，入内反而没有那种震撼奇妙的感觉，也许这 就是古人说的“只缘身在此山中”。
卢克索神庙门口原本有两座高耸的方尖碑，其中一座在19世纪初由当时的埃及总督穆罕默德·阿里赠予法国国王，如今矗立在巴黎的协和广场上，法王回赠了一座没走几天就坏了的大钟。据说法国作家福楼拜曾对着巴黎的方尖碑发出感叹：“多么孤独呀，它一定非常想念尼罗河。”
夕阳下的晚餐浪漫又惬意
狮身人面像几乎已经是埃及的代言人，在卢克索神庙门口，却有一条由狮身羊面像簇拥着的甬道，这条道路直通3公里外的卡纳克神庙，气势宏大的卢克索神庙，当年也只不过是更为庞大的卡纳克神
庙的一部分，神道现在只剩下了眼前这短短的一小段，其他或损毁、或湮灭在了沿途的民居中。
贩卖旅行纪念品的埃及人
我们在卡纳克神庙静静地等着夕阳降临，迷失在最著名的多柱厅中，《尼罗河上的惨案》中的凶手，曾经试图从这密密麻麻的134根巨大石柱之一，推下石块以谋害女继承人。每一根石柱上都雕满了精美的浮雕，就算不了解历史的人，也能看出其中描绘的战争场景或是生活中欢乐的一幕。随着阳光的移动，光与影谱写着神奇的新篇章。
到了夜晚灯光秀时分，神庙内没有任何灯光，只能借助月光和工作人员的手电筒向前行进，或许是由于地理位置的不同，这里的弯月和国内的不同，是“躺” 在星空中的。皎洁的月光在石柱间、在雕像间投下交错的黑影，电影《木乃伊》里的恐怖景象浮上心头，这是一种慑人的神秘之美。带着种种难以明述的心绪，来到 了圣湖旁，各色灯光和各种音响设备在夜空中交织出卡纳克神庙数千年来的兴盛衰败。今夜苏丹号将停泊在它曾经停留了百年的卢克索，在摇摆的尼罗河水中，我们悄然入梦。
流淌的尼罗河水孕育了埃及炫丽的古代文明
次日清晨，我们到达献给鹰神Horus和女神Isis的埃德福神庙(Edfu)，傍晚，我们走进供奉着鹰神和鳄鱼神的科翁布神庙(Kom Ombo)，而白天，我们选择去船顶的甲板吹风，欣赏两岸的田园风光，蔚蓝的河水与蔚蓝的天空，你甚至分不清哪里是水、哪里是天空。夹带着泥沙的尼罗河奔 腾而下，为两岸带来丰厚的淤泥，河水冲积，形成众多高低不平的小岛，当地人在河岸的肥土上辛勤劳作着，见船开得近了，便开心地挥手，顶着水罐鱼贯而行的永 远是看不清真实面目的妇女;时不时地会有一群水鸟掠过头顶，轻盈地超过船只，可见游轮开得有多慢多轻闲了。
夜晚的街道流淌着古老的气息
但尼罗河并非总是这般浇灌着 两岸的土地，它也会咆哮怒吼，卷走人们辛苦劳作的成果。在游轮之行的终点阿斯旺，18世纪90年代，人类开始建造当时世 界上最高大的堤坝——阿斯旺大坝，驯服了强大的尼罗河，使沙漠变为宝贵的耕土。菲莱神庙(Philae)便是因为阿斯旺大坝的建成蓄水被淹，而被联合国教 科文组织切割搬运至较高的山顶，成为现存最完好的三座古埃及托勒密王朝庙宇之一。
今夜是我们在船上的最后一晚，下船后的第一晚将是一个不眠夜，因为我们会在凌晨三点出发，拜访同样因为水坝而搬迁的阿布·辛贝神庙(Abu Simbel)，那又是一段全新的历程。
等候雇主的埃及车夫将车擦得铮亮
埃及尼罗河苏丹号行摄攻略
美食推荐： 说实在的，对埃及菜实在没留下什么印象。搭乘游轮的好处在于一日三餐都是自助餐，并且会翻新花样，开饭前都会有菜单预告，东西方口味一应俱全。在岸上可以选择吃埃及烧烤，有羊排、鸽子等;埃及的每家麦当劳都有免费WIFI。
住宿： 苏丹号上的每个房间都配备了空调、盥洗室，浴室有淋浴或盆浴可供选择，并配备符合欧洲标准的220伏电源插座。
卢克索的索菲特冬宫酒店建于1886年，以其神秘奢侈而闻名，与索菲特卡纳克酒店之间有免费班车及快艇往来。
交通： 我们搭乘阿联酋航空经迪拜到达开罗，再乘埃及航空国内航线到达卢克索，埃及航空的机票可在官网上预订http://www.egyptair.com;也可以从开罗火车站坐卧铺车到卢克索或阿斯旺，火车票可在各旅行社代售点购得。苏丹国王号游轮行程可在官网预订，http://www.steam-shipsudan.com，可选择阿斯旺到卢克索四天三晚的行程。
拍摄攻略： 注意在不少神庙内都是禁止摄影的。埃及气候不佳，要注意保护相机，在船上时要注意防潮，在岸上游览时，要注意防风沙及酷热。埃及每个景点都有旅游警察，记得带好清凉油作为礼物馈赠，或给他们一些小费，以咨询到最佳摄影地点。
责任编辑：秦舷
