独闯利比亚 饱受战火的城市终于自由了
自从卡扎菲政府被利比亚人民推翻以后，该国动态淡出了人们的视线，直至美国驻利比亚大使克里斯托弗·史蒂文斯（ChristopherStevens）等四人突然遇袭身亡，利比亚局势才又引发国际关注。我向当地向导问询相关情况，他说利比亚老百姓对美国非常友好，甚至可以说是热爱，这次袭击让人讶异。向导告诉我，这事是利比亚激进民兵组织干的，他们感到非常难过，他们举着牌子走上街头，上面写着：“对不起，美国人民。”利比亚新政府已下令该组织须在48 小时内离境。很庆幸，我从利比亚西面的的黎波里一直走到东面的班加西和托布鲁克港，可以说一路平安。那么，战后的利比亚到底是什么样子，让我慢慢道来。
饱受炮火洗礼的街区
米苏拉塔满目疮痍的城市
2012 年夏末初秋，我踏上了前往利比亚的旅途，在德国法兰克福转机，再飞往利比亚首都的黎波里。在法兰克福机场，其他航班都很正常，唯独前往利比亚的乘客比较麻烦，登机口的安检人员对所有乘客的护照会二次审核，签证和入境文件必须通通出示。在登机牌上盖章后，乘客再回到座位上等候登机。
利比亚位于非洲北部，濒临地中海。从空中俯视大地，可以看到长达2000 多千米的蔚蓝海岸线，与之相连的是一望无际的滚滚黄沙。
无论是卡扎菲时代还是当下的利比亚新政府，外国游客好像都不多，至少我在利比亚旅行时，全程没有遇到任何一个老外，也许，我是彼时唯一一个以游客身份进入利比亚的异乡人。刚步出的黎波里机场，我就被安全人员拦下“问长问短”，还好我兴奋的心情和磊落的态度让他们放下疑心，没请我进去“喝茶”。
从的黎波里开车前往米苏拉塔需要两个多小时，我抵达时正值中午。就在2011 年，米苏拉塔还是双方对抗最为激烈的喋血杀场。一路上只见沿街楼房满目疮痍，惨不忍睹，被丢弃的军车和坦克残骸静静地躺在路边，提醒着每位路人，战争的硝烟才刚刚消散。当地人对我说，国家为这场胜利付出了巨大的代价，几乎每家每户都有逝者或伤者。
这是利比亚最时髦的拍照Pose
利比亚革命如今的胜利者、曾经的反对派都来自于平民，他们在战乱中拿起武器变成战士，这些武器都来自于邻国突尼斯和埃及。如今战斗结束了，散落在民间的武器多如牛毛，我询问碰到的当地人，几乎家家备有AK47 冲锋枪。他们说，现在利比亚除了死人，活着的都是经过生死之战的战士。他们还说，如果哪一天新政府要求上缴武器，他们会服从的。利比亚今天有多少枪械流落于民间？当地人说出的数字令我目瞪口呆——1000 万！
我在利比亚境内开车东进时，经常看到公路上有全副武装的哨卡军警，一丝不苟地检查着来往车辆。据说卡扎菲余党有的逃脱了，有的关在监狱里，有的认为游戏结束销声匿迹，也有的继续躲藏在暗处伺机而动。哨卡军警除了身佩AK47，路边都停着重型坦克或者架着几挺机关枪。
