哥斯达黎加圣何塞 安静得几乎被人遗忘

2013-06-07 16:00:14

哥斯达黎加，一群环尾狐猴在公路边觅食。 

　　有人说，不论因为人还是事，每座城市都应该被赋予一个主题，于是与拉美有着不解之缘的我们开始沉迷于布宜诺斯艾利斯的浪漫忧伤，慨叹墨西哥城的恢弘神秘，留恋圣菲波哥大的狂野质朴，醉心于圣地亚哥的沉郁诗意，津津乐道麦德林的妩媚动人和哈瓦那的风情万种……在大都会云集的美洲大陆，圣何塞更像一座镶嵌于青翠山麓的村落，虽然面对着激情澎湃的加勒比，背靠着浩瀚无垠的太平洋，却安静得几乎被人遗忘。

　　它缺少可与大城市比肩的繁华，十里洋场和顶尖潮流与这里无缘，它更疏于时间的隽永和历史的沉淀。

顽皮树蛙尽显模特范儿。  

　　在哥斯达黎加首都圣何塞，人们可以在晴朗无云的时节远眺迤逦的山丘，又在转瞬间被倾盆大雨紧锁于门前;可以一边呼吸着落红和泥土混合的味道，一边透过不含一丝杂尘的空气默默仰望天边的暮霭残阳;可以在低矮平房和颠簸的道路旁看着数不清的奔驰、宝马飞驰而过，也目送一辆辆高亢嘶鸣的巨型卡车自如穿梭于曲折的街巷;还可以在路过遍地的麦当劳和汉堡王后，在深巷中觅得一家精雅的法式餐厅;有人暗自欣赏它的小家碧玉时，却发现连这里的啤酒都有一个霸气的名字——imperial(帝国之意)。

　　19世纪独立至今，圣何塞一直慷慨地接受来自世界各地的移民：亚洲劳工、欧洲贵族、犹太难民、北美阔佬。不同种族和信仰的人们渴望在这片温润的土地上建立起自己的世外桃源，于是你可以在商店、餐厅用英语与服务生流利交谈，salsa(萨尔萨舞，拉丁舞的一种)搭配爵士乐、朗姆酒混着威士忌，狂放不羁拉美气质不再一统天下。

哥斯达黎加圣约瑟，女性举行集会游行。 

　　在圣何塞，公民对独立、自由和平等的追求格外热切，一代又一代圣何塞人精心呵护着先人们留下的宝贵遗产，维系着这个国家赖以立足的精神根基。也许正因为如此，哥国自建立以来就很少受到战火和内乱的侵害，并于1948年彻底废除军队，成为中美洲乃至整个拉美地区的民主标杆。

　　这里的人们已经习惯于在法律条文的蜘蛛网中并行不悖，议员们在占地不足1000平米的议会小楼内唇枪舌剑，公务人员西装笔挺地挤在狭小的办公室里处理公务，总统住在民宅内忍耐着夜晚的车流呼啸和清晨的鸡鸣犬吠。人们的脸上总是挂着微笑，在任何时候都可以心不在焉地排队，在街心公园闲庭信步，在幽暗街区的酒吧里醉舞徜徉;圣何塞人可以用30年的时间修建一条高速路，也可以将一间朴素的小屋打理的一尘不染;他们可以在早晨7点精神抖擞地混入滚滚车流，也可以淡定地搅拌着精巧的咖啡勺，舔着缓缓溢出的啤酒沫。

　　中国有句俗话——少不入川，成都已在天堂，又何必远行;圣何塞有一句俗语——pura vida(纯净生活之意)，既然已是世界上最幸福的城市，为何不能成为归宿？内敛的圣何塞透着自信和坦然，任凭周遭纷纷扰扰、斗转星移，它只是执着地固守这份安宁;它不是无所不能的神灵，集万千宠爱于一身，却像拍云而去的天使，没有惊天动地，却让人心生敬佩。

　　虽然墨西哥城和波哥大已经足够气派，布宜诺斯艾利斯和里约热内卢已经足够绚烂，可如果没有圣何塞纤细的腰肢，拉美的性感便缺少了几分清新和灵动，再婀娜的美人也跳不出精妙的舞步。它安静得像朴素端庄的少女，你很难对她一见钟情，却会在不经意间对她怅然若失，没有疯狂的爱和彻骨的恨，她就在那里，只有暧昧和绵长让你回味…

责任编辑：秦舷