叙利亚 被遮蔽的天国

2012-12-27 01:31:32

　　叙利亚，被遮蔽的天国

　　中国人用天堂来形容美，譬如“上有苏杭，下有天堂。”在中东，也有人用它来比喻叙利亚千年古城大马士革，此人还是个圣人，伊斯兰教的创始人穆罕默德。据说，穆罕默德曾经有一次远远地眺望大马士革城，但拒绝进城，他告诉随行的人：“大马士革是美好的天国，一辈子只能进去一次，所以我只能选择在死后进入这里。”几千年来，没有人怀疑过大马士革的天堂之美。2008年，当我漫步在大马士革古城里，记忆中《一千零一夜》所描述的古老景象扑面而来：狭长的街道，首饰作坊和铜器店的敲打声不断，街上人来人往，烤羊肉的香味在空气中飘荡。不说那壮观的神庙、教堂和城堡……单单是这些活生生的叙利亚人生活的古宅深巷、澡堂茶肆、集市商铺，就在大家心中抹下了厚重而神秘的阿拉伯色彩。

　　天堂不再。去年那场由一位青年小贩点燃的自焚之火引发的“阿拉伯之春”，从突尼斯出发，一路经由埃及、巴林、也门，已经如火如荼地蔓延到整个中东地区，叙利亚也被卷入其中。2011年10月的一天，我收到来自Mar Musa修道院保罗先生的一封电子邮件，他邀请我去参加由修道院组织的圣诞节弥撒祷告仪式，为正在叙利亚发生的暴力事件进行祈祷，为这个他奉献了大半生的天堂祈福。Mar Musa修道院距离大马士革40公里，位于叙利亚沙漠腹地，我曾经在那里度过短暂但愉快的静修时光。或许，保罗院长给所有在修道院逗留过的客人都发了这封重要邮件吧。无独有偶，正当我迫不及待地计划一次中东之旅，叙利亚驻华使馆的优素福参赞也给我们发出邀请，他们想请中国的一些学者和媒体在这个特殊的时期造访叙利亚，亲历现场感受这个古老的国家。于是，我有了二度造访叙利亚的机会。  

　　琥珀与王子

　　汽车从大马士革机场向市区缓缓驶去。乍一看，眼前的景象会让我们这些“好事者”感到失望，古城安然如旧，有人在面包店旁边的一块石头上摊开热乎乎的烤馕。因为没有摩天大楼，大街上的视线好极了。城市里秩序井然，老人们坐在咖啡馆里抽水烟聊大天，汽车里的人在耐心等待红灯，人们脸上平静祥和，可他们见到异乡人脸上浮出笑意的速度，几乎可以与你的眼睛同步。机场、广场、高速路、警察局、军队，到处悬挂着巴沙尔的画像，或许比以往更加密集。唯独标语变了，从以前的“I believe in Syria！”，换成了“Only one Syria!”之前的英文也换成了阿拉伯语。“到了争取更多民心的时候了。”我觉得，瞥了身边旅游部的卡莎女士一眼，发现她精致的黑色套装上，也佩戴了一枚巴沙尔头像的胸章。“我爱我们的总统！”“啵”的一声，卡莎小姐当着我的面，狠狠地亲了一下像章。

　　上个世纪60年代，有一个游记作家去了一趟大马士革，他在后来的游记里记载：“当年的大马士革人挤满了有天棚的狭隘的街道，依然有人穿着灯笼裤和尖头的红皮鞋，戴着大缠头，跟你挤来挤去。我们还可以到处看到富裕的大马士革贵族，骑在马上，穿着白色的绸斗篷，配着宝剑。有少数过路的少女，都戴面纱。同时有些妇女在自己的家里，从格子窗的小孔里偷看市场和广场上的人们。贝都因人的脸庞被太阳晒得黑黝黝的，穿着宽大的长上衣，戴着头巾和头带。叫卖果汁和糖果的小贩们，用最高的嗓音沿街叫卖，城里的空气，充满了你所能闻到的各种气味。”过去了半个世纪，在我看来，除了用汽车取代马匹，街上有了更多的妇女，极目所见，大致相同。自从公元7世纪，大马士革变成倭玛亚人的首都到现在，它像一块古老的琥珀，一直没有被时间锋利的刀锋切开。大马士革古城千年未变。这是一句旅行家爱听的话，可是对于几千年来一直住在大马士革的人们来说，他们愿意吗？

　　时间回溯到1994那年。老爸阿萨德依然当政，巴沙尔28岁，被送到英国进修眼科。他的女朋友叫阿斯玛，是出身于伦敦的叙利亚人，两人都是名门之后，幸福恩爱，过着不问朝事的甜蜜小日子。那时候的巴沙尔，立志当一名眼科大夫，总统父亲阿萨德也准备把位置传给阿萨德的长兄巴斯。天有不测风云，大马士革郊区一次高速公路上的事故，荷尔蒙旺盛的巴斯葬身车轮下，老阿萨德一个电话，把巴沙尔和爱妻召回国。父命难违，历史和叙利亚人开了个玩笑，他们少了一个优秀的眼科大夫，却多了一个受过西方教育，看起来温文尔雅的新总统。